Czy warto jechać na Mykonos? Ile słyszeliście skrajnych historii na temat tej wyspy? Mykonos przyciąga ku sobie same sławy i celebrytów. Jest przy okazji nazywane jedną z najpiękniejszych greckich wyps. Drogie, kiczowate i komercyjne, a także eleganckie, olśniewające i zwyczajnie piękne. Co jest prawdą, a co plotką? Czy Mykonos faktycznie jest tak drogie? Rozprawmy się z mitami na temat cykladzkiej perły!
Między plotką a prawdą | Czy warto jechać na Mykonos?
Gdzieś wyczytaliśmy, że dochody z Mykonos i Santorini wystarczają, by zapełnić budżet przeznaczony na greckie emerytury. Że bez tych dwóch wysp w czasach koronawirusa i podczas wcześniejszych problemów finansowych, Grecja by sobie nie poradziła. Że na Mykonos wakacje spędzają największe gwiazdy show biznesu. Że jest obrzydliwie drogo, że są piękne plaże, olśniewające hotele i restauracje. Że to jedna wielka imprezownia i nie da się tam wypocząć. Co osoba, to opinia, a internet zalany jest skrajnymi wiadomościami na temat Mykonos.
Nas to doprowadziło do jednego wniosku – że wyspa zdecydowanie budzi ogromne emocje. Zawsze staramy się znaleźć plusy odwiedzanych przez nas miejsc. Nie udajemy, że nie widzimy wad, ale z każdego kraju, miasta czy atrakcji staramy się wydobyć dla siebie co najlepsze. Nie chodzi o zakrzywienie rzeczywistości, ale w miarę obiektywne spojrzenie na sprawę. Dlatego w tym artykule postaramy się wyłuskać zarówno wady, jak i zalety Mykonos.
Czy Mykonos jest drogie? | Czy warto jechać na Mykonos?
Shisha w barze za 50 euro, makaron za 30, komfortowe leżaki na plaży za 80? Tak, to na Mykonos. Jest drogo i z tym raczej nie ma co dyskutować. Oczywiście dla każdego pojęcie „drogie” lub „tanie” oznacza zupelnie coś innego. Są osoby, dla których wyjazd na Mykonos pod względem finansowym nie różni się za bardzo od innych podróży. My piszemy ten artykuł z punktu widzenia przeciętnego polskiego turysty. Ale nie takiego, co wyjeżdża raz do roku, a raczej który podróżuje bardzo dużo, zwiedził już kawałek świata, lubi w trakcie wyjazdu wygodę i fajne miejsca, ale nie lubi też przepłacać. Nasze podróże nie są najbardziej budżetowe, staramy się znaleźć złoty środek między komfortem a oszczędnością, która pozwala nam tak często podróżować.
A więc, tak, dla nas Mykonos okazało się drogie. Może inaczej by było, gdyby w całej Grecji obowiązywały takie ceny, jak na tej sławnej wyspie. Jednak podczas tego wyjazdu odwiedziliśmy aż trzy wyspy z archipelagu Cyklad – Mykonos, Paros i Naksos i na tych dwóch ostatnich było co najmniej o 50% taniej, niż na Mykonos. Przykłady?
Jedna noc na Mykonos kosztowałą nas 330 zł i był to najtańszy nocleg w tamtym terminie na całej wyspie. Dla porównania za 4 dni na Naksos dla dwóch osób za nocleg o lepszym standardzie zapłaciliśmy 420 zł. O jedzeniu w restauracjach w ogóle nie ma co mówić. Sałatka grecka 8-10 euro (na innych wyspach 5-7), souvlaki 5-7 euro (na Paros i Naksos za 2-3 euro), musaka 12-15 euro w najlepszym wypadku, kiedy poza Mykonos kosztuje zazwyczaj 8-10 euro. Takich przykładów moglibyśmny mnożyć bez końca. Generalnie jest wręcz niemożliwością, żeby zjeść na Mykonos coś, co nie jest gyrosem lub sałatką grecką i kosztuje mniej, niż 20 euro. Sytuacja trochę lepiej wygląda poza miastem Mykonos. W głębi wyspy można natrafić na kilka lokalnych tawern ze smacznym jedzeniem w rozsądniejszych cenach. Najdrożej jest w Mykonos Town.
Na szczęście transport na Mykonos nie jest drogi i do wielu miejsc można dojechać lokalnymi autobusami KTEL. Bilety kosztują w zależności od odległości – 1,80 – 3,00 euro. Loty na Mykonos, jeśli się dobrze poszuka, niekoniecznie też muszą być drogie. Zadanie ułatwia Wizzair, który od tego roku uruchomił wakacyjne połączenie na wyspę. Ciężko wyrokować, czy bilety są drogie czy nie. Ze względu na to, że jest to świeże połączenie, a szczególna sytuacja covidova mocno wpływa na branżę lotniczą, jest to trochę jak wróżenie z fusów. Możemy jedynie podać swój przykład – za loty w dwie strony zapłaciliśmy 130 zł od osoby. A jeśli nie loty na Mykonos, to można ewentualnie dolecieć do Aten i stamtąd promem dostać się na wyspę.
Hitem są wycieczki zorganizowane za kilkadziesiąt euro. Mykonos jest naprawdę niewielką wyspą, na której za bardzo nie ma co robić. Ale o tym później. Jedną z niewielu atrakcji jest latarnia morska Armenistis. Oczywiście autobusy tam nie dojeżdżają, więc pozostaje wypożyczenie auta lub skorzystanie z transferu organizowanego przez jedną z lokalnych firm. Wiecie jak daleko od miasta Mykonos położona jest latarnia morska? 6 kilometrów. A ile kosztuje przejazd autobusem tam i z powrotem? 60 euro. Kurtyna.
Plaże to już jest w ogóle osobna historia. Taką standardową cena za dwa leżaki i parasol na cały dzień jest 20, czasem 40 euro, w zależnosci od popularności plaży. Dla porównania, na Paros i Naksos płaciliśmy 10 euro. Oprócz tego na Mykonos znajdziecie mnóstwo miejsc, gdzie możecie wynająć nawet nie leżaki, a komfortowe loże z kilkadziesiąt/kilkaset euro, gdzie podadzą Wam szampana, DJ gra muzykę na żywo, zrobią masaż i jeszcze sushi przyniosą. My skusiliśmy się na pobyt przy pięknej plaży Agio Stefanos. Miłym zaskoczeniem był fakt, że za leżak dla dwóch osób z parasolem za cały dzień płaciliśmy 10 euro.
Jednak wrażenie z pobytu zepsuli właściciele pobliskiej restauracji. Po kilku godzinach plażowania podeszli do nas i stwierdzili, że skoro mamy przy sobie wodę ze sklepu, a u nich nic nie zamawiamy, to albo płacimy jeszcze raz za leżaki, albo „musimy iść do domu”. Na samo wspomnienie tej historii para mi idzie uszami. Nigdzie nie było żadnej informacji, że musimy coś zamówić w barze, żeby zapłacić taką cenę. Miliard razy przechodził obok nas kelner i nie powiedział nam słowa na ten temat. Co więcej, byliśmy w tym samym miejscu kilka dni wcześniej i problemu nie było. A i tak mieliśmy zamiar zjeść kolację w tej restauracji. Ale cała sytuacja tak nas wkurzyła, że zabraliśmy rzeczy i poszliśmy sobie leżeć na piasku. Pozostawiło nam to ogromny niesmak po pobycie na wyspie.
Czy na Mykonos jest co zwiedzać? | Czy warto jechać na Mykonos?
Czy warto jechać na Mykonos, jeżeli oprócz leżenia plackiem na plaży, chcecie także zwiedzać? Mykonos to jedna wielka posucha. NIe będzie w tym przesady, jeśli napiszę, że na wyspie nie ma co zwiedzać. Wyjątkiem jest Mykonos Town, w którym koncentruje się większość ruchu turystycznego. I nie ma co się temu dziwić, bo miasto jest olśniewające. Białe, zadbane uliczki, kolorowe kwiaty pnące się po murach, malownicze punkty widokowe, barwne wystawy i eleganckie sklepy, ekskluzywne hotele i restauracje z niesamowitym designem, wiatraki, koty na murkach, turkus wody, łódki w porcie – to wszystko sprawia, że miasto Mykonos robi na zwiedzających ogromne wrażenie. Mykonos Town jest kwintesencją szyku i elegancji, do tego to niezwykle fotogeniczne miejsce. Spacer po mieście to czysta przyjemność. I bez względu na to, jak wiele „ale” mamy w stosunku do całej wyspy, to jedno musimy jej przyznać – że główne miasto na Mykonos jest wyjątkowe.
Bardzo podobały nam się plaże na wyspie, są faktycznie urokliwe i zachęcające do dłuższego wypoczynku. Zauroczyły nas też krajobrazy. Bo choć na Mykonos poza miastem i wybrzeżem nie ma atrakcji z prawdziwego zdarzenia, to jednak widoki są naprawdę ujmujące. Miasto Mykonos pnie się stromo po zboczach górzystej wyspy. Białe zabudowania kontrastują z brązem wypalonych przez słońce pól. Chrakateru wyspie dodają intensywne kolory śródziemnomorskiej roślinności. Do tego granat morza Egejskiego i niezwykły błękit nieba sprawiają, że powstaje z tego przepiękna kolorystyczna mieszanka. Mini road trip po wyspie samochodem musi być fajnym pomysłem. Nie dla zwiedzania samego w sobie, a właśnie podziwiania tychże widoków.
Ogromną atrakcją Mykonos jest… wyspa Delos. Tak, w artykule o tym, czy warto jechać na Mykonos, piszemy o zupełnie innej wyspie. To powinno Wam uświadomić, jak ubogie pod względem posiadanych atrakcji jest Mykonos. Delos to maleńka, skalista i niezamieszkana wyspa położona blisko Mykonos, na której znajduje się niesamowite stanowisko archeologiczne, wpisane na listę UNESCO. Na tej wyspece silnie związanej z mitologią i historią Grecji, można zwiedzać jeden z najważniejszych w kraju kompleków archeologicznych, w którego skład wchodzą świątynie, miasto, drogi. Ten starożytny zabytek prezentuje się naprawdę niesamowice!
Plaże jak z folderu biura podróży | Czy warto jechać na Mykonos?
Poza tym Mykonos posiada spektakularne plaże, takie z prawdziwego zdarzenia. Krystaliczna woda o wszystkich możliwych odcieniach turkusu, złoty piasek, udogodnienia, klimatyczne beach bary powodują, że na Mykonos panuje przyjemny, wakacyjny klimat. Najpiękniejsze plaże znajdują się na południu wyspy – Paradise Beach, Super Paradise Beach, Ornos, Paraga, Platis Gialos. Na północnym wschodzie można znaleźć więcej kameralnych, spokojnych, wietrznych i niezagospodarowanych plaż. Te południowe ściągają ku sobie większość turystów i są też bardzo imprezowe.
Wypoczywanie na tych plażach też kosztuje, począwszy od drogich leżaków, na drinkach w barze kończąc. Jeżeli ktoś nie ma ochoty na takie klimaty, to najlepiej wypożyczyć auto i pojechać na północ wyspy w poszukiwaniu bezludnych plaż i ukrytych zatoczek. Nieco spokojniejsze są plaże Ponormos, Ftelia, Agios Sostis, Fokos Beach. Podsumowując, trzeba się przygotować na to, że w sezonie plaże zamieniają się w dość imprezowe miejsce spotkań, gdzie hałas może zakłócać wypoczynek, a ceny mogą przyprawić o zawrót głowy.
Tłumy na Mykonos | Czy warto jechać na Mykonos?
Ciężko nam wypowiadać się w tym temacie, bo z jednej strony byliśmy na Mykonos w sierpniu, ale było to sierpień 2020, czyli rok w cieniu wirusa. Podobno na wyspę nie przyjechało nawet 30 % turystów, którzy zazwyczaj w tym czasie ją odwiedzają. A i tak wcale nie było pusto! Owszem, uliczki Mykonos Town okazały się bardzo spokojne, w dużej mierze były puste. Ale już okolice Little Venice, słynnych wiatraków czy Starego Portu były dość gęsto odwiedzane przez turystów. Na plażach było różnie. Jednego dnia wszystkie leżaki zajęte, ale pozostała część plaży puściutka, kolejnego zapchana do granic – chociaż wydaje mi się, że to jeszcze i tak niezbyt dużo w porównaniu ze zwyczajnym sezonem. Gdzieś przeczytałam, że „Mykonos padło ofiarą swojego sukcesu” i uważam, że to bardzo trafne zdanie. Chociaż Grecy zdają się być z Mykonos dumni i zadowoleni z takiego stanu rzeczy. Trochę nie rozumiem fenomenu tej wyspy, bo chyba każdy się zgodzi, że nie jest to ani najpiękniejsza ani najciekawsza grecka wyspa. No ale cóż, gusta są różne.
Atmosfera Mykonos | Czy warto jechać na Mykonos?
Śmiejemy się, że Mykonos jest Insta friendly i Money friendly. Atmosfera na wyspie jest bardzo specyficzna. Przyjemna, wakacyjna, luźna, wszędzie rządzi wystrój boho. Ale przy okazji w powietrzu niemal czuć blichtr, imprezę, komercję, pieniądze. W Mykonos pompowane są zawrotne sumy, a bogaci turyści bez skrupułów płacą sztucznie zawyżone ceny. I tak błędne koło się zamyka. W wielu miejscach można natknąć się na irytujące instagramerki (sami mamy Instagrama, ale wiecie o co chodzi – zajmuje godzinę miejsce, bo robi przecież insta sesję i wszyscy muszą się dostosować i jeszcze prycha jak ktoś ośmieli się przejść obok). Po ulicach jeżdżą kabriolety z tańczącymi dziewczynami w samych stanikach i rozwianym włosem (autentyk). Restauracje są fancy. Tym bardziej sklepy i wystawy. To miejsce jest stworzone do wydawania pieniędzy. I nie mamy z tym problemu – nie płaczemy, że chcemy mieć auto i nie stać nas na ferrari. Po prostu przyjmujemy to do wiadomości i uznajemy, że na Mykonos wrócimy, gdy zostaniemy milionerami 😉
Warto po prostu mieć tego świadomość, a nie tak jak my, kupić wesoło tanie bilety na wyspę, a potem panikować, bo ceny przyprawiają o ból głowy. I dobrze jest wiedzieć, że Mykonos jest turystyczną maszynką, której brakuje autentyczności. Oszem, między ulicami przemykają mieszkańcy miasta, dzieci grają w piłkę, a koty wygrzewają się na murku. Jednak klimat wyspy zdominowany jest przez ekskluzywne hotele i beztroskich gości. Mykonos baaardzo różni się od pozostałych greckich wysp.
Wnioski?
Ze względu na specyficzną atmosferę Mykonos, lepiej zastanowić się dwa razy, czy to odpowiedni kierunek dla Was. Naszym zdaniem Mykonos mimo wszystko jest ciekawą i piękną wyspą, ale nie każdy będzie zadowolony z wyjazdu. Więc dla kogo wakacje na Mykonos? Dla osób, które lubią piękne widoki, urocze miasteczka, instagramowe spoty, ekskluzywne hotele, imprezowe klimaty, boho restauracje, eleganckie sklepy i wystawy, ładne i komfortowe plaże, wakacyjny vibe i nie przejmują się wyjazdowym budżetem. Jeżeli jesteś osobą, która nie lubi przepłacać, szuka „prawdziwej” greckiej wyspy, z greckim klimatem, która szuka spokoju, atrakcji i zabytków, to nie wybrałabym Mykonos. Wydaje nam się, że Mykonos jest idealnym kierunkiem wakacyjnym dla tych, którzy lubią wygodę, elegancję i luksus, które chcąć odpocząć na pięknych plażach, lubią fancy podróże i nie mają zamiaru za dużo zwiedzać. Pozostali mogą się rozczarować. My się cieszymy, że zobaczyliśmy wyspę, bo nie można jej odmówić uroku. Ale raczej prędko na nią nie wrócimy, bo to po prostu nie nasze klimaty. Może Was Mykonos zachwyci i to jest w porządku, że każdemu z nas podoba się co innego.
Tak więc czy warto jechać na Mykonos? Zdecydujcie sami. Ja kiedy oglądam te zdjęcia i wspominam wyjazd mam mieszane uczucia. Z jednej strony wyspa nie przypadła nam całkiem do gustu, a z drugiej nie mogę przestać się zachwycać Mykonos Town. Wszyscy w podróży szukamy czego innego, więc nigdy nie będziemy Wam mówić – nie jedźcie tam, bo to beznadziejne miejsce. Zachwycają nas różne rzeczy i między innymi za tę różnorodność kochamy podróże.
Weekend w Amsterdamie to niestety droga zabawa, ale warta swojej ceny. Chociaż miasto ma swoje minusy, to jednak nie można odmówić mu urody i posiadania jednych z najlepszych muzeów na świecie. Jak zaplanować wycieczkę do Amsterdamu na własną rękę? Jak dostać się do Amsterdamu, gdzie spać, co zjeść, jak się poruszać, co zobaczyć, kiedy jechać, jak oszczędzić podczas zwiedzania? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w naszym praktycznym przewodniku z Amsterdamu!
Dojazd do Amsterdamu | Weekend w Amsterdamie
Loty bezpośrednie – z Polski do Amsterdamu latają linie KLM (z Wrocławia, Warszawy, Gdańska i Krakowa i od października z Poznania) i cena w jedną stronę oscyluje zazwyczaj wokół 200-250 zł. Na trasie między Warszawą a Amsterdamem kursują też Polskie Linie Lotnicze, a rozpiętość cenowa jest dość spora. Jednak z reguły da się kupić bilety także po 200-300 zł w jedną stronę, a czasem zdarzają się większe promocje. W ostatnich latach do Amsterdamu latały z Katowic linie Transavia, jednak na ten moment połączenie to zostało zlikwidowane. Niestety, tanie linie lotnicze (Wizzair, Ryanair, EasyJet) do na lotnisko Schiphol nie latają.
Loty do Eindhoven lub Brukseli – Wizzair i Ryanair latają do holenderskiego Eindhoven, a stamtąd już przysłowiowy rzut beretem do Amsterdamu. Ceny biletów na tej trasie są bardzo korzystne, nie ma problemu, żeby kupić bilety w dwie strony poniżej 300 zł. My kupiliśmy po 39 zł w jedną stronę dzięki członkostwu w klubie Wizzaira. Samoloty do Eindhoven latają z wszystkich większych miast w Polsce niemal codziennie. Z Eindhoven można bez najmniejszego problemu dostać się do Amsterdamu pociągiem lub autobusem. Generalnie loty do Eindhoven są w miarę tanie przez cały rok, chociaż ceny zazwyczaj idą w górę w trakcie świąt, wakacji i długich weekendów. Ewentualnie można rozważyć lot z Polski do Brukseli, skąd autobusem lub pociągiem dojedziecie do Amsterdamu w 2-3 godziny. Przykładowo bilet w jedną stronę Flixbusem kosztuje na tej trasie 30-40 zł.
Autobusy – inną opcją jest bezpośredni dojazd z Polski do Holandii autobusem. Na trasie do Amsterdamu z Poznania, Wrocławia czy Warszawy kursuje Flixbus i Sindbad. Ceny biletów nie są aż takie tragiczne, bo można znaleźć bilet w jedną stronę za 120-150 zł. Aczkolwiek 12-15 godzinna jazda w ciasnym autobusie nie należy do najprzyjemniejszych. Chociaż pokonywałam tę trasę autokarem dwa razy i było okej, to jednak moje postrzeganie tej podróży może być nieobiektywne, bo docelowo jechałam do Londynu, a potem do Portugalii 😀
Dojazd z Eindhoven do Amsterdamu | Weekend w Amsterdamie
Z Eindhoven do Amsterdamu można dostać się pociągiem i autobusem. Ceny są raczej mało konkurencyjne. Najtaniej wychodzi Flixbus z lotniska lub miasta, ale tylko pod warunkiem, że kupicie bilety odpowiednio wcześniej. Zdarzają się po 39 zł w jedną stronę, ale im bliżej wyjazdu tym drożej. Tydzień przed naszym wylotem bilet w jedną stronę kosztował już 100 zł. Pociągi i autokary holenderskich firm oferują bilety w podobnych cenach – około 20 euro w jedną stronę. Czas przejazdu jest wynosi zazwyczaj około 1,5 godziny. W sierpniu 2020 jadąć pociągiem konieczna była przesiadka w Bredzie lub Rotterdamie, ze względu na trwające remonty. Bilety na pociąg najlepiej kupić online na tej stronie, co wychodzi nieco taniej, niż bilet kupowany w automacie. Jeżeli chcecie jechać pociągiem, to musicie dojechać z lotniska do centrum miasta na dworzec autobusem miejskiem. Bilet w jedną stronę kosztuje 4 euro z hakiem i kupicie go w automacie w hali przylotów. Rozkłady jazdy można sprawdzić w Google Maps.
Czy lot do Eindhoven się opłaca? | Weekend w Amsterdamie
To zależy. Jeżeli lecicie ze swojego miasta lub lotniska w okolicy i upolujecie tani bilet na przejazd Flixbusem, to tak. Nam się wydawało, że zrobiliśmy deal życia. Ale po podliczeniu kosztów okazało się, że niekoniecznie. Pociąg do Katowic i z powrotem 120 zł, autobus na lotnisko 40 zł, konieczny nocleg 120 zł, 20 euro za przejazd z lotniska do centrum miasta i 80 euro za przejazd pociągiem do Amsterdamu… i wychodzi ładna sumka około 750 zł. Jak to podliczyliśmy, to się za głowę załapałam. Wystarczyło dopłacić stówkę i w tym samym termine mogliśmy polecieć wygodnie prosto z Wrocławia do samego Amsterdamu. A do tego byliśmy bardzo zmęczeni tym dojazdem. Bardzo często podróżujemy w ten sposób, ale w tym przypadku po raz pierwszy okazało się, że metoda zabich skoków i przesiadki niekoniecznie sa tak opłacalne. Także taką opcję polecamy tylko w wypadku, gdy nie macie jakiś dodatkowych opłat typu konieczny nocleg po drodze lub dojazd na lotnisko w Polsce na drugi koniec kraju, a bilety lotnicze i Flixbus faktycznie są tanie. Ewentualnie warto korzystać z tej opcji, kiedy akurat LOT lub KLM są sporo droższe, niż zazwyczaj.
Transfer z lotniska | Weekend w Amsterdamie
Pociągiem – bezpośrednio na dworzec główny w Amsterdamie. Pociągi odjeżdżają z peronu położonego pod samym terminalem. Bilety można kupić w automatach na peronie. W ciągu dnia pociągi kursują średnio co 5-10 minut, nocą co godzinę. Pociągi dojeżdżają do centrum miasta w 15-20 minut. Bilet kosztuje 4,5 euro. Bilety można kupić też na stronie kolei holenderskich. Bilet kupiony w automacie przykłada się do czytnika przed wejściem na peron. Autobusem – linia ekspresowa 397. Pojedyńczy bilet można kupić w biletomatach na lotnisku. Autobusem – linia ekspresowa 397. Pojedyńczy bilet można kupić w biletomatach na lotnisku. Autobus odjeżdża co 7,5 minut z przystanku B17 przy lotnisku (po wyjściu z lotniska na prawo). Nocą linia N97 pokonuje tę samą trasę. Autobusy dojeżdżają bezpośrednio na plac Museumplein, pod Rijskmuseum i Leidseplein. Bilet w jedną stronę kosztuje 6,50 euro, a kupiony od razu w dwie 11,25 euro. Można ściągnąć na telefon aplikację Amsterdam Airport Express i tam kupić bilet oraz zaplanować trasę. Bilet można kupić też na tej stronie. W tym samym miejscu można sprawdzić rozkład jazdy. Naszym zdaniem transfer pociągiem jest wygodniejszą (i tańszą) opcją.
Gdzie spać w Amsterdamie? | Weekend w Amsterdamie
Jak to w dużym mieście, wybór jest olbrzymi. Mamy do wyboru eleganckie hotele, pensjonaty, hostele, kajuty na statkach przycumowanych w kanałach, Airbnb. Noclegi są dość drogie, zwłaszcza w sezonie, dlatego zalecamy jak najwcześniejsze rozpoczęcie poszukiwań hotelu. Hostele jak to hostele, niektóre są byle jaki i niczym się nie wyróżniają, a inne to prawdziwy odlot – pięknie urządzone, zapewniające prywatność, ze sporą przestrzenią wspólną. Poza ścisłym centrum można znaleźć trochę hoteli o wysokim standardzie w przyzwoitych cenach. Najlepiej jest porównać ceny i zobaczyć co się bardziej opłaca, nocleg w centrum czy poza i dojeżdżanie. Chociaż komunikacja miejska w Amsterdamie nie jest bardzo droga, więc prawdopodobnie bardziej będzie się opłacać nocleg poza centrum. Ceny w hostelach zaczynają się od około 100 zł za noc, a w pokojach prywatnych od 200-250 dla dwóch osób i to raczej daleko od centrum.
Hotel New Kit – nowoczesny wieżowiec poza centrum Amsterdamu, hotel trzygwiazdkowy. Czysty i zadbany, nowy, wygodny, ze śniadaniem, miłą obsługą, sprzątaniem, prywatną łazienką, klimatyzacją. W pokojach duże i wygodne łóżka, tv, sejf, suszarki do włosów, ręczniki, kosmetyki – czyli podstawowy zestaw. Możliwość wykupienia śniadań. Pod samym hotelem metro i przystanek tramwajowy. Do centrum 10-20 minut tramwajem. Za dwie noce dla dwóch osób płaciliśmy około 500 zł.
Hotel not hotel – magiczne miejsce. Hotel niczym park rozrywki. Pokoje zrobione w starych vanach albo do których wchodzi się przez ukryte drzwi w bibliotece, niesamowity design, ogrom miejsca, smaczne śniadania, niezwykły klimat, czysto i w dobrej lokalizacji. A co najlepsze, że te najtańsze pokoje w tym hotelu to i tak jedne z najkorzystniejszych opcji w całym Amsterdamie. Za dwie noce dla dwóch osób około 500-600 zł i w górę, w zależności od wybranego standardu pokoju.
Na ile jechać? | Weekend w Amsterdamie
Amsterdam jest idealnym kierunkiem na weekendowy city break. Nawet w ciągu jednego dnia można zobaczyć naprawdę sporo. W weekend można zrobić bardzo dużo, ale na pewno nie da się odwiedzić wszystkich możliwych atrakcji. Na spacer, wizytę w kilka muzeach, rejs po knałach w zupełności wystarczy jeden czy dwa dni. Ale jeżeli ktoś chce intensywnie zwiedzać wszystkie możliwe miejsca, do trzeba liczyć tak co najmniej 3-5 dni. Jak do tego jeszcze doda się wizytę w atrakcjach pod miastem, np. w skansenie Zaanse Schans lub Zamek Muiderslot, to okazuje się, że w mieście można spokojnie spędzić tydzień i mieć co robić. Na szczęście Amsterdam to tego typu miasto, do którego można wracać wielokrotnie i zawsze znajdzie się jeszcze coś ciekawego do zobaczenia. My spędziliśmy w Amsterdamie weekend i mimo, że zwiedzaliśmy bardzo dużo, to jeszcze mamy mnóstwo powodów, by tam wrócić.
Kiedy jechać? | Weekend w Amsterdamie
A na kiedy jechać, to już trudno znaleźć najlepszą odpowiedź. Charakter city breaków jest taki, że można na nie jeździć o każdej porze roku. Jedyne, o czym warto pamiętać, że latem ceny są wyższe i miasto odwiedza więcej turystów. Nas również wymordowały ponad 30-stopniowe temperatury w sierpniu, ale nie wiem, czy tak to zawsze latem wygląda. Pamiętam Amsterdam w kwietniu i we wrześniu i to właśnie we wrześniu podobało mi się najbardziej. A tak poza tym to wydaje mi się, ze to tego typu miasto, które jest pełne turystów przez cały rok. Pod względem pogody, cen i tłoków najlepsze wydają się właśnie miesiące wiosenne lub jesienne.
Co zobaczyć? | Weekend w Amsterdamie
Amsterdam to w głównej mierze świetne muzea i wystawy. Także osoby lubiące tego typu wycieczki powinny być zadowolone. Poza muzeami warto odwiedzić Pałac Królewski, dawne rezydencje kupieckie, browar Heinekena, stadion Ajaxu, Ogród Botaniczny, Foodhallen i Market 33 – także innych atrakcji też się trochę znajdzie. Oprócz tego świetnym pomysłem są rejsy po amsterdamskich kanałach oraz spacery, podczas których można podziwiać piękną holenderską architekturę. Poniżej znajdziecie nasz przewodnik po amsterdamskim atrakcjach:
Tutaj znajdziecie nasz przewodnik kulinarny z Amsterdamu, a poniżej spiszemy wszystko w skrótowej formie:
Rainbowls – na śniadanie; owocowe bowlsy niczym małe dzieła sztuki. Syte, miłe dla oczu, smaczne. Jeden bowls 10 euro
Madame Pancake – pyszne naleśniki amerykańskie na słodko i słono. Świeże owoce, naleśniki syte, ale dość lekkie. Porcja ok 10 euro
Cheesy Cake – puszyste, kolorowe serniki, podobno najlepsze w mieście i ciężko z tym dyskutować. Porcja z aokoło 4-5 euro.
Pier-62 – owoce morza, burgery i fish&chips, świetny stosunek jakości do ceny, duże porcje, pyszna świeża rybka, tanio jak na Amsterdam
Mo’mmo Mozzarella – czyli street food we włoskim stylu, mozzarella w różnych kombinacjach za kilka euro. Polecamy z truflami!
China Sichuan Restaurant – super miejsce na kolację. Duży wybór, potężne porcje, rewelacyjne chińskie jedzenie, ładny wystrój i spoko ceny
Melly’s Cookies – holenderskie wafle w syropie i różnych słodkich dodatkach; piękne to i na dodatek smaczne
Henk’s Herrings – czyli śledź w amsterdamskim wydaniu; zupełnie inny, niż w Polsce, nie tak słony, do tego smaczne dodatki. Łącznie 3 e.
Karta I Amsterdam | Weekend w Amsterdamie
Miasto słynie z fantastycznych muzeów, jednak ceny biletów wstępu mogą przyprawić o zawrót głowy…
Rijskmuseum 20 euro
Muzeum van Gogha 20 euro
Moco Museum 20 euro
Muzeum Morskie 17 euro
Ogród Botaniczny 10 euro
Dom Rembrandta 14 euro
I tak dalej, i tak dalej. Koszta są zawrotne. Jeżeli jednak zależy Wam na zwiedzaniu tych i innych miejsc, to absolutnie najlepszym, co możecie zrobić, jest zakup turystycznej karty I Amsterdam. Ona też tania nie jest, ale jej zakup zwraca się już po wizytach w 3-4 atrakcjach. Do tego w cenę karty wliczona jest możliwość nielimitowanego korzystania z komunikacji miejskiej, godzinny rejs po kanałach i bilety wstępu do kilku atrakcji poza miastem (np. Skansen wiatraków).
Istnieje kilka wariantów karty: 24 godzinna za 65 euro, 48 godzinna za 85 euro, 72 godzinna za 105 euro, 96 godzinna za 120 euro, 120 godzinna za 130 euro. O ile dwa ostatnie warianty są już baardzo drogie, o tyle wersje 1,2 i 3 dniowe naprawdę się opłacają! Mając kartę na 48 godzin, łącznie odwiedziliśmy 9 płatnych atrakcji, 6 razy korzystaliśmy z komunikacji miejskiej i braliśmy udział w rejsie po kanałach. Wszystko to w ciągu niepełnych dwóch dni. Kartę można kupić w oznaczonych punktach na lotnisku lub dworcu kolejowym, a także online. Chociaż ta ostatnia możliwość jest trochę bezsensu, bo bilet kupiony przez internet i tak musi być odebrany w którymś z dwóch ww punktów. Karta jest ważna od momentu jej pierwszego użycia. Bieg ważności karty na zwiedzanie atrakcji i korzystania z komunikacji liczy się osobno. W tej chwili aby wejść do zamkniętych atrakcji, konieczne jest zrobienie rezerwacji na daną godzinę, a kasy biletowe są zamknięte. Kupując pojedynczo wejściówki przez internet od razu robi się rezerwacje daty i płaci za bilet. Posiadacze karty I Amsterdam robią tylko darmową rezerwację, a ich właściwym biletem jest karta. Dzięki temu mogą zmieniać godziny rezerwacji, a kupujący osobne bilety związani są wybraną datą.
Karta Muzealna | Weekend w Amsterdamie
Oprócz karty I Amsterdam mamy do dyspozycji też Kartę Muzealą, która niestety nie jest tak łatwo dostępna. Z góry zaznaczę, że sprawdzi się ona raczej tylko u osób, które na stałe lub przez dłuższy czas mieszkają w Holandii. Dzięki Museumkaart możecie wejść do niemal wszystkich (ponad 400) atrakcji na terenie całej Holandii w ciągu roku. Kartę kupuje się online i zamawia pod wskazany adres tylko na terenie Holandii. Zakup online dostępny jest tylko dla mieszkańców Holandii. Czyli to raczej odpada. No chyba, że będziecie w Amsterdamie co najmniej tydzień. Inną opcją jest zakup karty w jednym z muzeów, w którym znajduje się punkt sprzedaży. Otrzymana karta nie jest właściwą Museumkaart, a kartą tymczasową – ważną przez 31 dni w maksymalnie 5 muzeach. W międzyczasie trzeba na dedykowanej stronie zarejestrować swoją kartę i… zostanie ona wysłana na podany przez Was adres na terenie Holandii. A więc z tej opcji mogą korzystać jedynie osoby, które na stałe mieszkają w Holandii lub wybierają się do kraju na dłużej i mają adres, pod który można wysłać kartę muzealną. Cena karty dla osoby dorosłej wynosi 64,90 euro. Kartę można zamówić na tej stronie.
Amsterdam City Pass Plus | Weekend w Amsterdamie
Zamiast Museumkaart, dla turystów stworzono dedykowaną kartę Amsterdam City Pass Plus. Kartę zamawia się online i nie trzeba jej obierać w żadnym punkcie. W cenę karty wliczony jest rejs po kałanach, transport na lotnisko i wejście do Muzeum van Gogha poza kolejką, a także 20% zniżek do wielu najważniejszych amsterdamskich atrakcji. Do ceny nie jest wliczona komunikacja miejska. Karta nie jest ograniczona do 24 czy 48 godzin – jest ważna przez cały rok. Czy zakup tej karty się opłaca? Zważając na to, że kosztuje ona aż 75 euro, to naszym zdaniem w ogóle się nie opłaca. Za kilka euro mniej możecie kupić kartę I Amsterdam, która uprawnia do nielimitowanego korzystania z komunikacji miejskiej i zwiedzania niemal wszystkich atrakcji w mieście. Jeśli jednak jesteście zainteresowani, to kartę zamówicie tutaj.
Jak zwiedzać Amsterdam? | Weekend w Amsterdamie
Komunikacja miejska w Amsterdamie jest dobrze zorganizowana, a Wy… prawdopodobnie nie będzie z niej korzystać. Chyba, że zaplanujecie zwiedzanie jakiś dalszych dzielnic lub macie nocleg poza centrum miasta. W sumie to chyba wszystkie atrakcje Amsterdamu znajdują się w ścisłym centrum i można do nich dojść pieszo, ewentualnie podjechać jeden czy dwa przystanki, np. do Ogrodu Botanicznego lub z dworca kolejowego do Rijksmuseum. Amsterdam w większości zwiedza się na nogach. A jak już chceliśmy skorzystać z tramwaju lub autobusu to często okazywało się, że nie miało to sensu, bo mieliśmy do przejścia 1 km do muzeum, a dwa na stację metra. Niezłym pomysłem jest również wypożyczenie roweru.
Komunikacja miejska | Weekend w Amsterdamie
Jednak jeżeli chcecie korzystać z komunikacji miejskiej, to po Amsterdamie możecie jeździć metrem, autobusami, tramwajami i w niektórych miejscach pływać promem. Chcąc podróżować po Amsterdamie mamy do wyboru kupowac bilety jednorazowe lub czasowe, a także zakupić kartę przedpłaconą OV-chipkaart.
Rodzaje biletów | Weekend w Amsterdamie
Bilety jednorazowe i czasowe. Bilet 60 – minutowy kosztuje aż 3,20 euro, nocny 4,50 euro. Dlatego o wiele bardziej opłaca się zakup niedrogich biletów czasowych. Bilet 24-godzinny kosztuje 7,5 euro, dwudniowy 12,5 euro, trzydniowy 17 eurom czterodniowy 22 euro, tygodniowy 33 euro. Jeśli więc Wasz nocleg znajduje się poza ścisłym centrum i nie zakupicie karty turystycznej I Amsterdam, to zakup biletów czasowych bardzo się opłaca. Bilet jednorazowy uprawnia do nielimitowanych przesiadek w ciągu 60 minut. Trzeba jednak pamiętać o każdorazowym podbiciu karty przy wejściu i wyjściu z tramwaju/autobusu/metra. Wszystkie rodzaje biletów znajdziecie tutaj.
OV-chipkaart. Uzywając tej karty płacimy za przejechaną odległość, czyli cena bazowa (około 1 euro) plus liczba przejechanych kilometrów pomnożona przez opłatę za jeden kilometr. Brzmi skomplikowanie, ale wszystko ułatwia ten planer podróży – wpisujemy skąd dokąd jedziemy i planer wylicza nam, ile zapłacimy za bilet, a także pokazuje czym i o której dojedziemy na miejsce. Np. przejazd z dworca kolejowego na stację metra położoną najbliżej Rijksmuseum zapłacimy 1,38 euro. Karta przedpłacona nie posiada tak jak np. jak w Londynie, górnego limitu opłat pobieranych za przejazdy. Na karcie musimy posiadać co najmniej 4 euro (w przypadku metra, autobusów i tramwajów; wprzypadku pociągów musi to być minimum 20 euro). Kartę można doładować na 10, 20, 30, 40 lub 50 euro. Wyrobienie tej karty kosztuje aż 7,5 euro. Wchodząc do autobusu/metra/tramwaju przykłądamy kartę do czytnika, wtedy z karty pobierane 4 euro. Wychodząc ze środka komunikacji miejskiej znowu przykłada się kartę do czytnika i wtedy system zatrzymuje u siebie odpowiednią opłatę za przejazd, a resztę zwraca na Waszą kartę. Można ją kupić na dworcach w punktach informacji lub w automatach NS (gdzie kupuje się też bilety kolejowe). Karta może się opłacać, jeżeli zostajemy w Holandii na dłużej. Karta działa nie tylko na komunikację miejską w Amsterdamie, ale i na cały transport zbiorowy w kraju, m.in. pociągi. Jeśli na karcie znajduje się poniżej 30 euro, to możemy np. w kasie na dworcu odebrać środki z karty, za co pobierana jest opłata administracyjna w wysokości 1 euro. Nie zwraca się kosztu wyrobienia karty, czyli 7,5 euro. Jeżeli na karcie jest więcej, niąż 30 euro, wóczas trzeba ją zamknąć i wtedy odzyskacie pieniądze. Więcej o samej karcie możecie przeczytać na tej stronie.
Gdzie kupić? Bilety jednorazowe, czasowe i karty OV można kupić w automatach na przystankach, specjalnych punktach sprzedaży GVB (np. na dworcu kolejowym w Amsterdamie), a także w niektórych tramwajach w specjalnej budce u kasjera, kioskach i na stacjach metra. Nie we wszystkich automatach da się zapłacić gotówką.
Amsterdam Travel Ticket – karta umożliwiająca nielimitowane korzystanie z komunikacji miejskiej i połączeń z lotniskiem Schiphol w ciągu jednego, dwóch lub trzech dni. Połączenia z lotniskiem obejmują korzystanie z pociągów do centrum Amsterdamu oraz autobusów miejskich GVB i Connexxion (tylko 397 oraz N97). Ten rodzaj karty można kupić na lotnisku w centrum informacji turystycznej, w kasach i automatach NS oraz GVB oraz w I Amsterdam Visitor Center. Opcja jednodniowa kosztuje 17 euro, dwudniowa 22,5 euro, a trzydniowa 28 euro. Więcej informacji na temat karty znajdziecie tutaj.
Rejsy po kanałach | Weekend w Amsterdamie
W Amsterdamie działa kilka firm wycieczkowych, które oferują rejsy po kanałach – od podstawowych, po takie z wystawną kolacją i muzyką na pokładzie. Podstawowa wersja godzinnego kursu kosztuje 17 euro i jest też wliczona w ceną karty turystycznej I Amsterdam. Sam rejs średnio nam się podobał. Z jednej strony samo miasto zachwycało, a przewodnik opowiadał pasażerom ciekawostki i historię Amsterdamu. Jednak te rejsy odbywają się na takich dużych łodziach, które są głośne, przepełnione, śmierdzą i są na tyle duże, że nie mogą wszędzie wpłynąć i kursują głównie największymi kanałami. Gdybym miała wybrać się na taki rejs jeszcze raz, zdecydowałabym się na jakąś bardziej kameralną opcją albo nawet i wypożyczyła jakąś łódkę czy rower wodny. W mieście w wielu miejscach można natknąć się na przystanie. Najpopularniejsza jest ta zaraz przed wejściem do dworca kolejowego. Tam w specjalnej budce możecie kupić swoje bilety. Rejsy trwają od około 10 rano do 22 wieczorem. Wybraliśmy się na rejs o zmierzchu, co było średnim pomysłem. Słońce już zaszło, więc nic nie widzieliśmy, a budynki i ulice były jeszcze oświetlone, także mało co było widać. Także lepiej w ciągu dnia lub ciemną nocą. Oprócz takich godzinnych rejsów, moża kupić bilet na Hop on-Hop Off i kursować w ten sposób po całym mieście. Pełną listę przystani i oferowanych wycieczek znajdziecie tutaj.
Ceny w Amsterdamie | Weekend w Amsterdamie
Amsterdam to jedno z droższych europejskich miast, a sprawdzenie stanu konta po powrocie przyprawiło nas o lekki zawał. Nie jest to miejsce, gdzie można zorganizować budżetowy wyjazd. Owszem, są opcje na oszczędniejsze zwiedzanie Amsterdamu, ale wciąż nie zmienia to faktu, że aby znaleźć porządny nocleg, coś zjeść i zobaczyć jakieś biletowane atrakcje, to trzeba sporo zapłacić.
Loty – bezpośrednie są drość drogie, bo średnio się uśmiecha wydać nagle 1000 zł na loty dla dwóch osób, kiedy np. o wiele mniej zapłaciliśmy za loty dla dwójki do Iranu. Loty do Eindhoven są często bardzo tanie, ale tylko bez noclegu po drodze i przy kupieniu tanich biletów dla Flixbusa.
Noclegi – drogie lub bardzo drogie. Im bliżej wyjazdu, tym drożej. Szukając noclegu na 2-3 miesiące przed wylotem, najtańsze opcje oferowały hostele i kajuty na łajbach. Dobrą opcją jest szukanie noclegu poza ścisłym centrum i spacerowanie/dojeżdżanie do miasta. My spaliśmy w super hotelu poza centrum i mieliśmy 20 minut tramwajem spod samego hotelu do centrum i nie było w związku z tym żadnych utrudnień. A nocleg był super i o wiele tańszy, niż w zabytkowym centrum. Raczej ciężko znaleźć coś w centrum poniżej 100 zł za noc dla jednej osoby.
Jedzenie i restauracje – rzadko kiedy robienie listy miejsce, w których chcemy zjeść, zajęło mi aż tyle czasu. Jak na polskie warunki, Amsterdam jest pod tym względem bardzo drogi. Jeśli znajdziecie jakieś miejsce, gdzie za obiad zapłacicie 15 euro, to już jest spoko cena. Zazwyczaj ceny za jeden posiłek oscylują między 15 a 25 euro. Co nas zaskoczyło, to wysokie ceny kuchni włoskiej (np. pizza zazwyczaj kosztuje 10-15 euro) oraz kuchni azjatyckiej (około 20 euro za posiłek). Ale jak się dobrze poszuka, to można coś tam znaleźć w rozsądniejszych cenach. Bardzo polecam Wam zajrzeć do naszego kulinarnego przewodnika z Amsterdamu, bo we wszystkich miejscach, które polecamy, zjecie średnio za 10 euro od osoby!
Sklepy – też jest dość drogo, drożej niż w Polsce. Jeżeli chcecie robić zakupy w centrum to najtaniej jest w sklepach Spar. Unikajcie małych sklepików, bo w tych śpiewają po 4-5 euro za małą butelkę wody.
Komunikacja miejska – akurat jest dość tania jak na tak duże miasto. Chociaż jeżeli macie nocleg w centrum, to korzystanie z autobusów lub metra w ogóle nie jest Wam do szczęścia potrzebne. Transfer z lotniska też jest w bardzo rozsądnych cenach.
Atrakcje – no tu już jest bardzo ciężko, bo wykładanie za każdym razem 20 euro od osoby może nieźle uszczuplić portfel. Na szczęście istnieje karta I Amsterdam, a dzieci poniżej 18 roku życia zwiedzają płatne atrakcje za darmo. Tak poza tym to można przyjechać do Amsterdamu i nie wchodzić do płatnych atrakcji, chociaż byłoby trochę szkoda nie zobaczyć chociaż jednego ze sławnych muzeów.
Podsumowując – jest drogo i trzeba się na to przygotować.
Pozostałe informacje praktyczne | Weekend w Amsterdamie
Dokumenty – Unia Europejska i strefa Schengen, więc dowód lub paszport wystarczy.
Język – znajomość angielskiego jest powszechna, bez problemu dogadacie się w tym języku. Może nawet spotkacie tak jak my na lotnisku pracowników z Polski.
Gniazdka – takie same jak w Polsce
Pamiątki – chyba najlepszą pamiątką będzie cebulka tulipana lub holenderski ser. Z bardziej typowych pamiątek to sami musimy przyznać, że te magnesy przedstawiające Amsterdam są wyjątkowo ładne. Można je zakupić m.in. na targu kwiatowym i w wielu sklepikach w turystycznych miejscach. Najładniejsze pocztówki można znaleźć w sklepach muzealnych.
Bezpieczeństwo – wbrew pozorom Amsterdam uznawany jest za jedno z najbezpieczniejszych miast w Europie. Tak jak w każdym większym mieście trzeba uważać na drobne kradzieże, na rozpędzonych rowerzystów i… na niefotografowanie witryn w dzielnicy czerwonych latarnii, bo można stracić sprzęt lub kilka zębów.
Jak widać wyjazd do Amsterdamu nie jest najtańszą imprezę, a podziwianie sztuki i architektury niderlandzkiej ma swoją cenę. Jednak stolica Holandii jest tego warta. Jaka by nie była, ile wad by nie miała, jednego nie można jej odmówić – nie ma drugiego takiego miasta na świecie. Ze swoimi rowerami, kanałami, kolorowymi kamienicami i wspaniałymi muzeami – trudno Amsterdamu nie lubić. Może nie chcielibyśmy tam mieszkać na stale, ale wrócić i zwiedzać owszem. To jak, przekonaliśmy Was do wyjazdu?
Naksos (Naxos) jest strzałem w dziesiątkę, jeśli szukacie greckiej wyspy, na któej pomożna połączyć plażowanie ze zwiedzaniem. Ciężko nam uwierzyć, że jeszcze miesiąc temu nie mieliśmy o niej pojęcia. Nie bądźcie jak my, sprawdźcie gdzie to i co to za miejsce, a resztę już macie podane na talerzu. Poniżej znajdziecie wszystko, co musicie wiedzieć o tym jak zorganizować wakacje na Naksos.
Wyspa bogów
Zaskoczenie. Głównie to uczucie towarzyszyło nam podczas poznawania Naksos. Pisząc ten tekst aż brakuje mi słów by wyrazić, jak bardzo jesteśmy tym miejscem zachwyceni. Mimo że podczas jednej podróży odwiedziliśmy aż trzy greckie wyspy, zaskoczył nas fakt, że każda z nich jest zupełnie inna i jedyna w swoim rodzaju. Na Naksos przede wszystkim oczarował nas krajobraz. Wysokie góry, w tym najwyższy cykladzki szczyt, Góra Zeusa – zdają się nieprzebyte, majestatyczne i tajemnicze, tym samym nadając Naksos charakteru. Z wyspą wiąże się wiele mitologicznych historii. Właśnie na wyspie Naksos Tezeusz miał porzucić Ariadnę. Na Górze Zeusa urodził się nie kto inny jak… Zeus. Wyspa spodobała się Dionizosowi, dlatego ją urzyźnił, a mieszkańcy zajmują się uprawą roli do dziś. W okolicy Naxos Posejdon porwał jedną z Nereid – boginię morza – by później ją poślubić. Podobno istniał sam Naxos, który był synem Apolla. Te wszystkie mity uprzyjemniają zwiedzanie wyspy i tylko potęgują wrażenie, że Naksos posiada długą i ciekawą historię.
Latem spalone słońcem pola przeplatają się z białym kolorem tradycyjnych wiosek, granatem kościelnych kopuł i zielenią licznych gajów oliwnych. Krajobraz urozmaicają masywne wieże weneckie, pozostałość po panowaniu Wenecjan. Na obecny wygląd wyspy niebagatelny wpływ miały jej związki polityczno-kulturowe. Na Naksos znajdziemy pozostałości kultury protocykladzkiej i mykeńskiej; wyspa należała do Ateńskiego Związku Morskiego, była też pod panowaniem Persów, a od XIII wieku stała się weneckim Księstwem Naksos, by w XVI wieku przejść pod panowanie Turków. Do Grecji wróciła dopiero w XIX wieku i obecnie jest perłą Cykład, wciąż nieodkrytą przez masową turystykę, jak pobliskie Mykonos czy Santorini. I my to cenimy!
Wyspa jeszcze jest na tyle nieznana, że można znaleźć na niej wytchnienie w ustronnych miejscach. Jednak turystyka zagląda już i tutaj, więc nie ma problemu ze znalezieniem plaży z dobrą infrastrukturą, porządnych hoteli czy wycieczek zorganizowanych. Naksos ma długą linię brzegową, pełną szerokich i piaszczystych plaż, niektórych bezludnych, niektórych dobrze zorganizowanych, ale wszystkie łączy jedno – turkusowa i krystaliczna woda. Oprócz leżenia plackiem na plaży, Naksos daje nam możliwość górskich wędrówek. Nad wyspą góruje granitowe pasmo górskie, z Górą Zeusa na czele. Krajobraz górski urozmaicają przytulone do stromych zboczy tradycyjne cykladzkie wioski, pełne klimatycznych uliczek i kościółków. Na niższych szczytach ulokowały się niewielkie kapliczki o granatowych kopułach, które stanowią cel wędrówek i świetne punkty widokowe na okolice. Naxos Town słynie z wielu atrakcji i muzeów, a wyruszając w głąb wyspy można natrafić na ruiny zamków, weneckie wieże obronne, starożytne świątynie Demeter i Dionizosa, sławne kopalnie marmuru, wodospady. W rezultacie Naksos to idealnie miejsce, w którym można połączyć odpoczynek ze zwiedzaniem.
Naksos było dla nas łaskawe. Na wyspie przeżyliśmy pierwsze od dawien dawna wakacje. Plaże Naksos są tak spektakularne, że aż ciężko je opisać, to trzeba zobaczyć. Długie, ze złotym piaskiem, pięknymi zatokami, przejrzystą wodą mieniącą się wszystkimi możliwymi odcieniami błękitu. Wiele z tych plaż jest dosłownie bezludna i można je mieć na wyłączność. Część z nich jest dobrze zagospodarowana, znajdziecie na nich wygodne udogodnienia. Dla każdego coś dobrego. Wyspa Naksos to także wspaniałe lokalne smaki i urozmaicenia typowej greckiej kuchni. Klimat, jaki zastaliśmy po dopłynięciu do portu towarzyszył nam przez cały pobyt na wyspie i spowodował, że teraz myślimy o Naksos z ogromnym sentymentem i uważamy, że to jedno z najlepszych miejsc na wakacje w Europie! To co, skusicie się?
Jak dostać się na Naksos?
Na Naksos znajduje się mikrokopijne lotnisko, na które można dolecieć z przesiadką w Atenach. Zdecydowanie łatwiejszym i tańszym rozwiązaniem jest lot tanimi liniamii lotniczymi do Aten lub na którąś z pobliskich wysp (Mykonos, ewentualnie Santorini, a nawet Kreta) i stamtąd rejs promem na Naksos. Loty do Aten odbywają się na pokładzie Ryanaira, Wizzaira, a także LOTu, Aegeana oraz czarterów z biur podróży. Do greckiej stolicy dolecicie z Krakowa, Warszawy, Katowic, Wrocławia, Gdańska. Nie ma większego problemu ze znalezieniem biletów w dwie strony za mniej niż 300 złotych, zwłaszcza poza sezonem. W misiącach wakacyjnych ceny biletów zwykle są droższe, dlatego warto pomysleć o tym z wyprzedzeniem. Na ostatnią chwilę mamy małe szanse, na kupienie niedrogich biletów.
My na Naxos lecieliśmy przez Mykonos – na sławną wyspę dostaliśmy się Wizzairem z Katowic za 120 zł w dwie strony od osoby tylko z bagażem podręcznym i to w trakcie wakacji. Jednak wyjazd miał miejsce w 2020 roku, więc sytuacja (covid) była wyjątkowa i kupienie biletów w sezonie na ostatnią chwilę w takiej cenie w normalnych czasach nie jest zbyt łatwe. Z kolei poza sezonem dwa lata temu udało nam się kupić bilety z Katowic (Ryanair) do Aten za 79 zł w dwie strony oraz na Santorini za 18 euro w dwie strony.
Po zwiedzaniu Mykonos udaliśmy się na Paros, a dopiero stamtąd po kilku dniach na Naksos, ale z samego Naksos wracaliśmy już bezpośrednio na Mykonos. Za bilet na prom na Mykonos płaciliśmy 37 euro, a sam rejs nie trwał dłużej, niż 30 minut. Promów szukaliśmy w tej wyszukiwarce, ale same bilety kupowaliśmy albo bezpośrednio na stronie danego przewoźnika lub w kasach w porcie. Ceny są stałe, nie rosną im bliżej wypłynięcia. Można zrobić odprawę online i posługiwać się biletem mobilnym. W czasach koronawirusa koniecznie trzeba się udać do kas w porcie lub biur licznych przewoźników, by tam odebrać darmową kartę do wypełnienia danych, która zostanie od nas odebrana podczas wchodzenia na pokład promu. Promy pływające na Naksos należą do firm Blue Star Ferries (także dla aut, tańsze i wolniejsze) oraz Seajets (osobowe, szybkie i droższe).
Z Mykonos na Naxos pływają trzy lub cztery promy w zależności od dnia, z rana, w południe i pod wieczór. Z Paros na Naxos promy odpływaja codziennie – od trzech do sześciu, w zależności od dnia. Bilety kosztują zazwyczaj 10 lub 23 euro. Tip – w piątki po 15 pływają promy, na które można kupić bilet za 5 euro. Z portu Pireus w Atenach na Naksos wypływają zazwyczaj 3 promy dziennie, a bilety można kupić za 34 lub 39 euro. Raz w tygodniu (w piątki) z ateńskiego portu Lavrio na Naksos wypływa Blue Star Ferrie za 22 euro. Na Naksos można się dostać także trzy razy dziennie z Santorini za 20 lub niecałe 43 euro, z Ios raz/dwa razy dziennie za 8 lub 38 euro, z Syros raz lub dwa razy dziennie za 14,50 lub niecałe 29 euro.
Noclegi na Naksos
Baza noclegowa na Naksos jest urozmaicona i głównie koncentruje się w mieście Naksos. Ale nie oznacza to, że nie da się znaleźć hoteli poza miastem. Sporo obiektów można zarezerwować przy znanych plażach, a niekiedy i w interiorze. Zaobserwowaliśmy, że noclegi na Naksos są o wiele tańsze, niż na popularnym Mykonos i Santorini. Do wyboru mamy proste studia z aneksem kuchennym, rodzinne pensjonaty, tańsze hotele, a także butikowe obiekty z basenami i wyżywieniem – wybór jest ogromny. Oczywiście ceny noclegów są niższe poza sezonem. Jednak sam wybór hoteli może być szerszy latem, ponieważ spora część wyspy żyje z turystyki i właściciele obiektów noclegowych na zimę wracają do Aten.
Poza sezonem, od listopada do kwietnia, można znaleźć proste, ale porządne noclegi dla dwóch osób nawet od 500 zł za tydzień. Niższe ceny dotyczą nawet tych bardziej ekskluzywnych hoteli z ciekawym designem i basenami, które w trakcie wakacji mogą kosztować nawet dwa razy więcej, niż np. wczesną wiosną. W sezonie również można zaklepać noclegi nawet po kilkaset złotych, jednak często są to byle jaki i średnio oceniane obiekty, dlatego każdorazowo dobrze jest poczytać opinie. Porządniejsze obiekty w sezonie cenią się tak mniej więcej od 1300-1500 zł za tydzień dla dwóch osób, a od 2000 zł można już szukać luksusowych hoteli. Tak jak wspomniałam wyżej, poza wakacjami te luksusowe obiekty mogą być tańsze nawet o połowę, więc np. hotel, który w sierpniu kosztuje 2500 zł, w kwietniu prawdopodobnie będzie kosztował 1500.
My szukaliśmy noclegów na Booking.com, ale sporo mieszkań można znaleźć na Airbnb, a domów wakacyjnych na Casamundo. Jedno co nas irytowało podczas szukania noclegów na Cykladach, nie tylko na samym Naksos, to fakt, że wiele obiektów początkowo prezentuje się czysto i pięknie, a potem się okazuje, że tak naprawdę hotel dysponuje jednym wypasionym pokojem, który reklamuje, a reszta pozostawia wiele do życzenia. Ale generalnie nie ma problemu ze znalezieniem noclegu nawet na ostatnią chwilę. My rezerwowaliśmy w dniu wyjazdu i chociaż wybór był ograniczony ze względu na sezon, to udało nam się zaklepać dość tanie i porządne studio.
Gdzie spać na Naksos?
Noclegu szukaliśmy na ostatnią chwilę w sezonie, więc nie mieliśmy zbyt dużego wyboru. Ale generalnie trafiliśmy dobrze i możemy Wam to miejsce polecić. Studio Relax to kilka pokoi w stylu studio, położonych w Naksos Town, ale nie w ścisłym centrum. Studia oddalone są od portu o jakieś 5-10 minut drogi pieszo. Położone są tuż przy dużym sklepie i przystanku, z którego odjeżdżają autobusy na najpopularniejsze plaże, do Lefkes, Filoti i innych zabytkowych miejscowości na wyspie. Także lokalizacja była w porządku, chociaż na kolację musieliśmy spacerować do restauracji położonych bliżej portu. Same pokoje okazały się bardzo komfortowe – duże, z arcy wygodnym łóżkiem, czyściutką łazienką, dobrze wyposażonym aneksem kuchennym z lodówką i kuchenką, szafą, tarasem, klimatyzacją, ręcznikami, zestawem kosmetyków i szuszarką. Nie było się do czego przyczepić. Pomocny właściciel udostępnił nam pokój wcześniej. Za 3 noce dla dwóch osób zapłaciliśmy 420 zł. Rezerwacji możecie dokonać tutaj.
Gdzie zjeść na Naksos?
Giannoulis, Agios Prokopis – grecki klimat i muzyka, rewelacyjne lokalne dania i bardzo przystępne ceny. Ruch jak w mrowisku, przed wejściem często ustawia się kolejka. Szczególnie polecamy gemistę, czyli faszerowaną ryżem paprykę i pomidora – aromatyczne danie dosłownie rozpływało się w ustach. Sałatka grecka – potężna, jedna porcja starczyła na dwie osoby. Produkty świeże i soczyste. Na początek otrzymaliśmy przystawki, a na koniec kawałek greckiego deseru i alkoholu. Wszystko było pyszne! Miejsce bardzo przyjazne rodzinom z dziećmi.
Scholarheio, Filoti – tutaj było po prostu okej. Jedzenie smaczne, nie mieliśmy się do czego przyczepić, ale nie było też jakiegoś efektu wow. Fajny klimat, wystrój jak w typowej greckiej tawernie, bardzo rozsądne ceny.
Metaxi Mas, Naxos Town – Kolejne bardzo oblegane miejsce, ale nie ma co się dziwić, bo serwowane tu jedzenie to majstersztyk. Perfekcyjne kulki serowe, do tego pyszna zapiekanka makaronowa oraz delikatne i zaskakująco smaczne mięso z kozy. Wszystko smakowało świetnie, do tego bardzo w porządku ceny i przyjemny klimat. Restauracja znajduje się w jednym z najbardziej uroczych zakątków Naksos Town.
Avli, Agia Anna – Gdy zgłodniejcie na plaży Agia Anna, to polecamy Wam obiad w tawernie położonej tuż przy plaży. Po raz kolejny rozsądne ceny idą tu w parze z jakością. Lokalna zapiekanka z mięsem i bakłażanem, zapiekana w serze – niebo w gębie. Do tego ciekawa grecka przystawka, czyli smażony ser, który przypomina danie znane nam z Czech.
Lefto’s, Agios Prokopis – Chyba najsmaczniejsze souvlaki, jakie jedliśmy podczas całej podróży i to jeszcze za jakieś 2 euro. Fajna przekąska w ciągu plażowania na Agios Prokopis.
Elizabeth’s Garden, Naxos Town – I jeszcze jedna tawerna w centrum Naksos. Kochana obsługa, urozmaicone menu, bardzo rozsądne ceny, porcje potężne, a jedzenie smakowite. Moje souvlaki z pitą i innymi dodatkami okazały się idealne, złego słowa nie mogę powiedzieć. A meat ballsy Marcina – choć nie wyglądają może apetycznie – były tak smaczne, że wyjadłam mu połowę z talerza. Do tego ciasto filo z nadziewanym serem. Nie spodziewaliśmy się tak dużej porcji i do tego tak pysznej. Najdroższa pozycja w menu do zestaw souvlaki za 12 euro, wszystkie inne danie poniżej tej kwoty.
Co zobaczyć na Naksos?
Halki – niegdyś stolica Naksos. Na miejscu można oglądać liczne neoklasycystyczne zabudowania, które mają świadczyć o bogactwie miasteczka. Halki położone jest w interiorze, w górach. W miasteczku rozpoczyna się kilka niedługich szlaków trekkingowych do weneckich wież oraz wiekowych kościołów bizantyjskich. Jedną z największych atrakcji Halki jest darmowa wizyta w destylarnii połączona z degustacją Ouzo. Halki to niewielka wioska, na jej zwiedzanie wystarczy maksymalnie pół godziny. Warto tu się zatrzymać na krótki spacer podczas zwiedzania wyspy, jednak w przypadku, gdy macie niewiele czasu, zdecydowałabym się na zwiedzanie innej miejscowości, na przykład Filoti. Do Halki można dojechać autobusem z Naxos Town kilka razy w ciągu dnia.
Filoti – w rzeczywistości Filoti składa się z trzech wiosek położonych amfiteatralnie na zboczach majestatycznej Góry Zeusa. Uznawana jest za największą wioskę na Cykladach. Charakteryuje się tradycyjną, cykladzką zabudową – słowem zachwyca. Filoti zrobiło na nas ogromne wrażenie. Długie i kręte uliczki, bielone ściany płaskich domów, okwiecone okna, klimatyczne restauracje i piękne widoki na otaczające wioskę góry. Filoti idealnie nadaje się na spacer i spokojne podziwianie widoków. Jednak wspinanie się po licznych schodach we wrześniowym upale (ponad 30 stopni) nieźle dało nam w kość. Naszym zdaniem jeżeli macie zwiedzić na Naksos jedno miejsce (poza stolicą), niech to będzie właśnie Filoti. Można tu dojechać autobusami z Naxos Town. W Filoti można rozpocząć wędrówkę na Górę Zeusa.
Portara – czyli symbol wyspy, nigdy nieukończona świątynia Apolla. Liczące sobie 2000 lat wejście do hipotetycznej świątyni znajduje się na niewysokim cyplu przy porcie i stanowi doskonały punkt widokowy na miasto Naksos. Portara skierowana jest w kierunku wyspy Delos, miejsca narodzin Apolla i jego siostry Artemidy. Warto tu obejrzeć zachód słońca, bo widoki są nieziemskie!
Naxos Town, czyli Chora – jesteśmy tym miastem absolutnie zachwyceni. Widoki, zabytki, uliczki, ukryte restauracje, wyjątkowe sklepy – niby tak samo, jak w Mykonos Town czy w Oia na Santorini, a jednak zupełnie inaczej. Miasto Naksos wyróżnia się położeniem, bo stromo pnie się od poziomu morza ku szczytom otaczających je gór. Dzięki temu z kilku tarasów w mieście można podziwiać spektakularne widoki. Do tego miasto to prawdziwy labirynt uliczek, w którym nie raz nie dwa gubiliśmy się. Momentami przypomina nam marokańskie targi – łukowe sklepienia, zaułki, stragany na wąskich uliczkach, tworzą niepowtarzalny klimat.
Niektóre miejsca z mieście Naksos są jak z obrazka – barwne, żywe, pięknie udekorowane kwiatami i lampionami. Inne – tajmenicze, spokojne, tchnące duchem historii. Bardzo podobało nam się to, że komercyjna turystyka nie wzięła w panowanie całego miasta. Owszem, znajdzie się tu i ówdzie kram z pamiątkami czy turystyczna restauracja. Ale większość chory to ciche uliczki tchnące tajemnicą, które ruszył już ząb czasu. Podobno władze miasta celowo nakazały budowanie domów i ulic w tak zawiły sposób, by podczas napaści piraci nie mogli odnaleźć drogi i łatwiej dali się złapać. Na dodatek w mieście znajdziecie sporo zabytków – Muzeum Archeologiczne, Zamek, weneckie wieże warowne, Muzeum Folkloru. Warto tu spędzić co najmniej cały dzień! Choć przy porcie panuje ruch jak w mrowisku, to zagłębiając się w mroczne uliczki można odnieść wrażenie, że jesteśmy gdzieś na końcu świata. Ta aura tajemniczości odczuwalna jest zwłaszcza wieczorami, kiedy po pustych ulicach tylko hula wiatr.
Tym razem byliśmy bardziej nastawieni na wypoczynek, więc poniżej wypiszemy jeszcze inne atrakcje, których nie udało nam się zwiedzić, ale warto je mieć na uwadze:
Rotunda – niesamowicie położona restauracja z widokiem na wyspę
Świątynia Demeter – najważniejszy starożytny zabytek na Naksos
Góra Zeusa – najwyższy szczyt Naksos oraz całego archipelagu Cyklad. Polecam zobaczyć filmiki na Yt, widoki obłędne!
Theologaki – niewielka kapliczka na zboczu góry w pobliżu Naksos, wydaje się świetnym punktem widokowym
Kaplia Agios Sozon – urlokliwie położona biała kapliczka, tuż nad brzegiem zatoki z turkusową wodą
Wodospad Routsouna
Statuły Kaures – niewiadomego pochodzenia potężne figury przedstawiające ludzkie ciało
Weneckie wieże, między innymi Wieża Bazeos
Monaster Fotodotis z pięknym widokiem na morze
Muzeum – wytwórnia oliwy w Egares
Plaże na Naksos
Z racji tego, że Naksos jest największą wyspą archipelagu Cyklad, to i można tu znaleźć mnóstwo pięknych plaż. Najwięcej długich i piaszczystych plaż znajduje się na zachodnim i południowym wybrzeżu. Z kolei wschodnia część wyspy to przewaga niewielkich plaż i skalistych zatoczek, praktycznie nieznana turystom. Każdy powinien być zadowolony, rodziny z dziećmi, szukający dobrej infrastruktury plażowej, jak i spokojnych, pustych plaż. Można byłoby spędzić cały tydzień na eksplorowaniu plaż na Naksos, a i tak nie udałoby się odwiedzić wszystkich z nich. Według nas której plaży nie wybierzecie, to będzie zachwyceni – większość z nich jest piaszczysta, zadbana, długa, a oblewające je wody mają piękne, turkusowe kolory. Jak dotąd to obok Malty najpiękniejsze plaże w Europie, jakie widzieliśmy. Naszym zdaniem Naksos to idealne miejsce na wakacje na plaży w Grecji, bo wybrzeże jest urozmaicone, spokojne, zadbane, z dobrą infrastrukturą, ale miejscami dziewcze, a przede wszystkim piękne. Do najlepszych plaż na Naksos zalicza się:
Agios Prokopis – szeroka, długa i piaszczysta plaża wyróżnia się turkusową i czystą wodą, złotem żwirkiem, który jest tak sypki, że przypomina bardziej piach. Plaża ma łagodne zejście do wody, częściowo jest strzeżona. Znajduje się 10 minut drogi od Naksos Town, stąd m.in. bierze się jej popularność. Na Agios Prokopis za zestaw dwóch leżaków i parasola na cały dzień zapłacicie od 8 do 12 euro. 12 euro kosztują leżaki najbliżej wody. Z plaży pięknie widoczna jest pobliska wyspa Paros, a przy samej plaży znajdziecie liczne sklepy i tawerny.
Agia Anna – ta plaża położona jest rzut beretem od Agios Prokopis, ale okazała się nieco spokojniejsza. Jest to plaża nieco mniejsza, niż jej sąsiadka, ale dzięki temu wydała nam się bardziej kameralna. Podobnie jak na Agios Prokopis, woda jest tu turkusowa i przejrzysta, a infrastruktura rozbudowana. A różnice? Sypki, piały piach zamiast delikatnego żwirku. Za leżaki z parasolem w przednim rzędzie zapłacicie 10 euro.
Agios Georgios – Jest to typowa miejska plaża, w dodatku całkiem fajna. Miejskie plaże z reguły nie są najlepsze, ale tutaj nie ma się do czego przyczepić. Z racji tego, że plaża położona jest w zatoce, woda w morzu była o wiele cieplejsza, niż na Agios Prokopis czy Agia Anna. Była również czysta, a zejście do wody okazało się wjątkowo długie i łagodne. Na piaszczystej plaży znajdziecie leżaki również w cenie 10 euro dla dwóch osób za cały dzień. To bardzo fajne miejsce na kąpiel w morzu po całym dniu zwiedzania, jeżeli bazę wypadową macie w Naxos Town i nie chcecie jechać gdzieś poza miasto, by zobaczyć ładny zachód słońca.
Plaka – 4 kilometry piaszczystej plaży i to wciąż niezadeptanej. To najdłuższa piaszczysta plaża na całych Cykladach. Część jest dobrze zagospodarowana, można wypożyczyć tam leżak z parasolem, a reszta plaży jest taka, jaką ją natura stworzyła. Plażę Plaka otaczają niewysokie wydmy. Sporo tu klimatycznych beach barów.
Hawai Beach i Aliko Beach – to dwie plaże położone tak blisko siebie, że potraktuje je tu jako jedną całość. Naszym zdaniem to najpiękniejsze plaże na Naksos. Dziewicze, najczęściej puste, bez infrastruktury plażowej, z bieluchnym piaskiem i wodą jak na Karaibach, otoczone piaskowymi i niewysokimi klifami. Plaże otaczają też wydmy obrośnietę niewysokim lasem cedrowym, znajdującym się pod ochroną. No cudo! Jak ktoś szuka miejsca, gdzie da się w krótkim czasie dojechać autobusem z miasta, ale gdzie nie spotka zbyt wielu osób, to te plaże nadzą się idealnie.
Glyfada – plaża dla szukających ciszy i spokoju. Bardzo długa i szeroka, z białym piaskiem i podobnie jak na pozostałych plażach, z błękitną i krystaliczną wodą.
Pyrgaki – kolejna długa, piaszczysta i niemal bezludna plaża o krystalicznie czystej wodzie.
Maragas – niesamowita, dziewicza plaża, która ze swymi rozmiarami, sypkim piachem i lekkim spadem w kierunku morza przypomina nieco bałtyckie wybrzeże. Z tym że woda jest tu cieplejsza, czystsza i bardziej niebieska, a pogoda dopisuje przez większą część roku.
Lagoon Beach – położona blisko miasta bardziej zatoka, niż plaża, z wodą o niesamowitym kolorze błękitu, którą upodobali sobie fani sportów wodnych.
Kastraki – tak jak w przypadku pozostałych plaż – niemal bezludna, długa i piaszczysta, a widoki jak na jakiejś egzotycznej wyspie. Tylko palm brakuje.
Ceny na Naksos
Naksos z turystycznego punktu widzenia jest tanią wyspą. Zwłaszcza, jeśli porówna się ją do Mykonos lub Santorini. Większy kłopot może sprawić dostanie się na Naksos, bo niestety bezpośrednio tu nie dolecimy. Ale jeżeli uda nam się upolować tanie bilety do Aten, to już połowa sukcesu! Noclegi są niedrogie (mówię tu o tych prostych, ale zadbanych), a poza sezonem nawet luksusowe, butikowe obiekty znacznie obniżają swoje ceny. Poruszanie się po wyspie również nie zszarga Waszego podróżniczego budżetu, gdy bilet w jedną stronę kosztuje 2-3 euro. Nie ma za bardzo gdzie wydawać pieniędzy na atrakcje, bo te stanowią głównie darmowe plaże i cykladzkie miasteczka, muzea też są z reguły darmowe. Dwa leżaki z parasolem na cały dzień to koszt 8-12 euro. Nie ma najmniejszego problemu, żeby zjeść dobry posiłek w przyjemnej tawernie za mniej, niż 10 euro. W większośći miejsc próbowaliśmy lokalnych potraw, które kosztowały 6-9 euro. Jeżeli chcecie zrobić zakupy, to w Naxos Town znajdziecie sklepy Spar.
Naksos to wyspa, na której (jeżeli uda się znaleźć tanie bilety lotnicze), można zorganizować naprawdę budżetowe wakacje nawet w szczycie sezonu.
Duża woda w sklepie 0,50-0,80 euro
Pieczywo i wypieki w piekarniach 1-3 euro
Sałatka grecka 6-7 euro
Musaka 8-10 euro
Zapiekanki makaronowe 7-10 euro
Meat ballsy z frytkami 6-7 euro
Tzatziki 3-4 euro
Chleb 1-1,50 euro
Smażona feta 4-5 euro
Nadziewane krokiety 4-7 euro
Smażone kalmary 10-13 euro
Grillowana ośmiornica 11-14 euro
Sardynki 7-9 euro
Świeża ryba 7-10 euro
Mięso z grilla z dodatkami – poniżej 10 euro
Pasty – 6- 8 euro
Pasta z owocami morza 10-13 euro
Lokalne sery 4-5 euro
Smażony bakłażan 4-5 euro
Souvlaki w picie 1,80-3 euro
Duża porcja souvlaki 10-12 euro
1 l wody w knajpie -1-2 euro
Gemista 8-10 euro
Królik w pomidorach 10 euro
Pieczony bakłażań 8-10 euro
Nadziewane grzyby 8-10 euro
Owoce morza zazwyczaj 8-13 euro, czasem do 15
Są to ceny uśrednione, gdzieś może być drożej, a gdzieś może być taniej. Z takimi cenami spotykaliśmy się w restauracjach i takie płaciliśmy za lokalne potrawy.
Jak poruszać się po Naksos?
Pod tym względem Naksos jest całkiem nieźle zorganizowane. Po wyspie można poruszać się lokalnymi autobusami, autem, skuterem i z wycieczkami zorganizowanymi.
Autobusy – greckiego przewoźnika KTEL. W mieście Naksos przystanek autobusowy z kasami znajduje się przy samym porcie. Naksos to jedyna cykladzka wyspa, na której nie można kupić biletów u kierowcy, a tylko w kasach lub kioskach i sklepach. Cena biletu zależy od odległości, czyli za przejazd w jedną stronę możecie zapłacić 1,80, 2,60 lub 3,30 euro. Nie trudźcie się szukaniem rozkładu jazdy w internecie – i tak go nie znajdziecie. Rozkłady sa aktualizowane co tydzień, więc pierwsze co zrobicie po przybyciu na wyspę, niech to będzie spacer do kas przy porcie i odebranie drukowanego i aktualnego rozkładu na dany tydzień. Chociaż z naszym obserwacji wynika, że te rozkłady nie zmieniają się aż tak diamteralnie.
Samochód i skuter – będzie najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chcecie intensywnie zwiedzać wyspę. Autobusy owszem, kursują, ale nie dojeżdżają wszędzie albo jeżdżą rzadko, co utrudnia eksplorowanie Naksos. Do najpopularniejszych miejscowości i plaż da się autobusem dojechać, ale kiedy już chcecie zobaczyć np. Świątynię Demeter, Flerio Kouros, urokliwie położone kościółki Agioz Sozon oraz Theologaki, restaurację Rotonda, liczne bizantyjskie świątynie, Monaster Fotodoti, Wodospady Routosuna’s i jeszcze zmieścić większość atrakcji np. w dwóch, trzech dniach, to staje się to niewykonalne ze względu na niedostatek czasu. W takim wypadku najlepiej wypożyczyć auto.
Naxos to także przepiękne góry i krajobrazy, więc posiadając własny środek transportu możecie zatrzymać się gdzie chcecie i podziwiać spektakularne widoki. Dobrym pomysłem jest wypożyczenie skutera, jednak tu pojawia się mały problem z prawem jazdy. Kategoria B nie wystarczy do wypożyczenia skutera. Skuter o mniejszej pojemności mogą wypożyczyć tylko osoby posiadające prawo jazdy kat. AM, a większe skutery osoby posiadające prawo jazdy na motor. W Naxos Town na każdym kroku można natknąć się na wypożyczalnie samochodów, skuterów i quadów. Ale patrząc na strome drogi na Naxos to mam wątpliwości, czy skuter 50cc dałby radę na nich wyciągnąć. Zdarza się, że podczas wypożyczania nikt nawet nie pyta o prawo jazdy, jednak podczas kolizji czy poważniejszego wypadku może to generować problemy z ubezpieczeniem. Wypożyczenie skutera na cały dzieńt o zwykle koszt około 15-20 euro. Ceny wypożyczenia auta można sprawdzić np. tutaj i od razu zrobić całą rezerwację. W sezonie warto pomyśleć o tym z wyprzedzeniem.
Wycieczki zorganizowane na Naksos
Dla osób niezmotoryzowanych z pomocą przychodzi organizacja turystyczna Naxos Bus Tour, która zapewnia całodniowy transfer do najciekawszych atrakcji wyspy wraz z przewodnikiem. Naxos Transfer obsługuje dwie turystyczne trasy, podczas których można zwiedzić m.in. atrakcje, do których nie da się dojechać autobusem – np. wspomnianą już Świątynię Demeter czy tradycyjną wytwórnię oliwy. Druga trasa obejmuje wizytę w słynnych kamieniołomach marmuru czy Plażę Pyrgaki. Oprócz tego plan wycieczek zakłada wizytę w lokalnych muzeach, cykladzkich wioskach (Filoti, Melanes, Apirantchos) i klasztorach. Koszt takiej wycieczki dla jednej osoby wynosi 25 euro, także jest to dobra alternatywa dla wypożyczenia auta. Wycieczki zaczynają się o 09:00 rano i autobus odbiera uczestników z hoteli. Wycieczkę możecie zarezerwować online lub w kasach biletowych na dworcu autobusowym przy porcie. Wszystkie szczegóły wycieczek można znaleźć na tej stronie.
Kiedy jechać na Naksos?
Na Naksos spędziliśmy cztery dni na przełomie sierpnia i września. Pogoda na plażowanie była idealna, jednak zwiedzanie w ciągu dnia okazało się dość męczące i mocno dało nam w kość. I nie o temperatury tu chodzi, bo te nie przekraczały nawet 30 stopni. Zaskoczyło nam bardzo ostre, palące słońce, w którego promieniach czuliśmy się jak na patelni. Jeśli więc zastanawiacie się nad porą roku, to dla plażowiczów wakacje będą dobrym czasem, jednak dla chcących przy okazji zwiedzać, polecamy miesiące między kwietniem a czerwcem lub wrzesień i październik. To także dobry czas pod względem cenowym, poza tym w niskim sezonie na wyspie przebywa mniej turystów. Jeżeli chcecie tylko zwiedzać i nie nastawiacie się na plażowanie, to listopad czy marzec także będą okej. My odwiedziliśmy Santorini na przełomie listopada i grudnia, gdy temperatura w ciągu dnia oscylowała wokół 20 stopni. Nie była to może pogoda sprzyjająca kąpielom w morzu, ale zwiedzaniu już jak najbardziej tak. Jesienią i zimą trzeba przygotować się na silne wiatry. Naszym zdaniem najpiękniejszym miesiącem na podróż do Grecji będzie maj i czerwiec, może nawet kwiecień, kiedy wszystko budzi się do życia, a pogoda sprzyja spokojnemu zwiedzaniu i plażowaniu.
Na ile jechać na Naksos?
Zależy czego oczekujecie. W kwestii zwiedzania, to Naksos tak naprawdę da się zwiedzić podczas intensywnych 2-3 dni, jeżeli wypożyczycie auto/skuter lub wybierzecie się na wycieczkę zorganizowaną. Korzystając tylko z transportu lokalnego zwiedzanie staje się nieco utrudnione, bo do niektórych miejsc autobus nie dojeżdża (np. świątynia Demeter), a do miejscowości położonych w głębi wyspy jeździ tylko kilka razy w ciągni dnia. Trudno więc zorganizować to w taki sposób, by w ciągu jednego dnia odwiedzić kilka z nich. Zwiedzanie przy pomocy transportu lokalnego jest jak najbardziej możliwe, ale bardziej rozciąga się w czasie. Z kolei kwestia plażowania jest już indywidualną sprawą. Jedni będą potrzebowali dwóch dni, inni dwóch tygodni. Nasze cztery dni na Naksos staraliśmy się podzielić – trochę zwiedzania, trochę plażowania. Odwiedziliśmy Filoti, Halki, zwiedziliśmy Naxos Town, plażowaliśmy na trzech różnych plażach. Korzystaliśmy tylko z autobusów. To były cudowne cztery dni, aczkolwiek odczuwamy lekki niedosyt. Chcielibyśmy zobaczyć resztę atrakcji w interiorze, dzikie plaże na wschodzie wyspy oraz pochodzić po górach. Dlatego uważam, że tydzień na Naksos to bardzo optymalny czas, podczas którego można odpocząć, pozwiedzać, a jeśli pogoda dopisze, to i nawet pochodzić po górach.
Naksos ma wszystko, czego szuka spragniona wakacji dusza. Wyśmienite jedzenie, piękną pogodę, wspaniałe plaże, liczne atrakcje i zabytki, spektakularne góry, dobrą infrastrukturę turystyczną, ciekawą historię i niesamowitą atmosferę. Przy tym wciąż pozostaje nieznane na zbyt szeroką skalę, ze swoim lekko prowincjonalnym charakterem. Mimo swych rozmiarów, nie przyciąga tak wielu turystów jak Santorini czy komercyjne Mykonos. Dzięki temu na wyspie można poczuć się swobodnie i zakosztować prawdziwej Grecji. Polecamy Wam tą wyjątkową wyspę, póki granice jeszcze otwarte!
Co zobaczyć w Amsterdamie? Pierwsze, co nasuwa się na myśl, to muzea i trudno się z tym nie zgodzić. W końcu Amsterdam muzeami stoi i szkoda byłoby nie wejść chociaż do jednego z nich. Ale czy oprócz muzeów jest w tym mieście co robić? Jak zaplanować weekend w Amsterdamie i co warto zwiedzić? Czy osoba nie lubiąca muzeów będzie się w Amsterdamie nudzić?
Scheepvaartmuseum | Co zobaczyć w Amsterdamie?
Nazwa ciężka do wymówienia, więc po prostu zapamiętajcie, że chodzi o Muzeum Morskie Holandii. Jest to jedna z tych placówek, w której sztuki doświadcza się na wielu poziomach – także sensorycznym. W Scheepvaartmuseum zwiedzanie urozmaica odpowiednia gra świateł, dźwięki i muzyka, a nawet podłoga uformowana specjalnie w ten sposób, aby tworzyła iluzję chodzenia po pokładzie statku na pełnym morzu. Muzeum Morskie to już sam piękny budynek z okazałym dziedzińcem oraz potężny statek udostępniony zwiedzającym. Do tego zbiory prezentowane są w miły dla oka sposób. Są sale z atrakcjami dla dzieci, są pomieszczenia ze wspólczesnymi zdjęciami o tematyce ekologicznej i klimatycznej, są niesamowite zbiory historyczne. To jedno z bardziej profesjonalnych muzeów, w jakich kiedykolwiek byliśmy.
Praktycznie – czynne codziennie od 10:00 do 17:00, bilety po 16,5 euro, dojazd tramwajem nr 14, autobusem nr 22, 48 lub pieszo z dworca. Strona muzeum tutaj.
Dzielnica Jordaan | Co zobaczyć w Amsterdamie?
Dzielnica Jordaan to nasza ulubiona okolica w mieście. W przeciwieństwie do dzielnicy czerwonych latarnii i obszaru między dworcem kolejowym a Placem Dam, jest spokojniejsza, bardziej zadbana, klimatyczna, a naszym zdaniem i ładniejsza. Do tego znajdziecie tu mnóstwo fajnych restauracji i kawiarnii. Warto przysiąść nad brzegiem kanału, w którego wodach odbijają się kolorowe kamienice i chłonąć atmosferę. Podobno dzielnica bywa czasem zatłoczona, ale w czasach koronawirusa była to prawdziwa ostoja spokoju dająca wytchnienie od chaosu panującego w okolicach Placu Dam. To takie Amsterdam w najlepszym wydaniu, który znamy z pocztówek.
Rijksmuseum | Co zobaczyć w Amsterdamie?
200-letnie muzeum należy do najokazalszych w całej Europie i stanowi jedną z głównych atrakcji Amsterdamu. I nie ma co się temu dziwić, bo gotycko-renesansowe mury Rijksmuseum kryją w swych wnętrzach dzieła najwybitniejszych artystów, takich jak Rembrandt, Hals czy Vermeer. To także kolekcja sztuki azjatyckiej, zjawiskowa biblioteka, olbrzymie sale z wysokimi witrażami, bardzo ciekawa rzeźba. Co ciekawe, rzeźba specjalnie nas nie interesuje, a to właśnie w Rijksmuseum zrobiła na nas większe wrażenie, niż kolekcje malarstwa. W muzeum znajdziecie ponad 5000 eksponatów pochodzących z ostatnich sześciu wieków oraz ogromną kolekcję fascynującego malarstwa holenderskiego. Dla osób lubiących zwiedzanie muzeów, jest to punkt obowiązkowy na mapie Amsterdamu.
Praktycznie – czynne codziennie od 09:00 do 17:00. Warto zrobić rezerwację i zwiedzać rano lub pod koniec dnia. Bilety po 19 euro. Dojazd na Museumplein tramwajami 1, 7, 5, 19 itd. Do sprawdzenia w Google Maps. Strona muzeum tutaj.
Hortus Botanicus | Co zobaczyć w Amsterdamie?
W Amsterdamie znajduje się jeden z najstarszych ogrodów botanicznych na świecie, który pochodzi już z XVII wieku. Niewielki, kameralny i bardzo malowniczy ogród botaniczny, to idealne miejsce na ucieczkę od zgiełku miasta i znalezienie wyciszenia w cieniu roślin i drzew. W ogrodzie oprócz roślin można podziwiać niewielkie szklarnie, motylarnie, zabytkowe oranżerie, palmiarnie i pawilon heksagonalny. Niektóre pomieszczenia bardziej przypominają gęstą dżunglę, niż ogród w środku miasta. Naszym zdaniem to jedno z najprzyjemniejszych miejsc w całym Amsterdamie!
Praktycznie – otwarty codziennie między 10:00 a 17:00, w wakacje w niektóre dni tygodnia do 20:00 lub 21:00. Bilet wstępu za 9,75 euro. Dojazd tramwajem nr 14, ale spokojnie może też pieszo. Strona ogrodu tutaj.
Muzeum van Gogha | Co zobaczyć w Amsterdamie?
Największa kolekcja obrazów holenderskiego malarza na całym świecie. Trzy piętra dzieł Vincenta van Gogha, a także innych malarzy – Degasa, Toulouse-Lautreca, Moneta. Do tego kilka rekwizytów związanych z artystą i jego listy. To tutaj możecie oglądać „Pokój van Gogha w Arles” czy jedne ze „Słoneczników”. W tym muzeum oglądaliśmy obrazy, których nie znaliśmy i nawet nie połączylibyśmy z van Goghiem, więc zwiedzanie okazało się dobrą lekcją sztuki. Co prawda nie było tu tych, o których zobaczeniu na żywo marzę najbardziej, ale i tak nie żałujemy wizyty. Dzieła, które znajdują się w muzeum, pierwotnie należały do krewnych Vincentra. Najpierw do jego brata, następnie bratowej, ich dzieci, by ostatecznie znaleźć swe miejsce w nowoczesnym muzeum. Placówka zasłynęła z jednej z najgłośniejszych muzealnych kradzieży obrazów w historii. Muzeum jest bardzo oblegane, warto zrobić wcześniej rezerwację.
Praktycznie – czynne od 09:00 do 17:00/19:00/21:00 w zależności od miesiąca, każdorazowo trzeba sprawdzić na oficjalnej stronie. Bilety do kupienia tylko online. Kosztują 19 euro. Strona muzeum tutaj.
Rejs po kanałach | Co zobaczyć w Amsterdamie?
Przecinające Amsterdam kanały tworzą tkankę tego miasta i są jego malowniczym symbolem. Nie ma lepszego pomysłu na podziwianie Amsterdamu, niż z perspektywy łodzi. W ten sposób można dotrzeć do zaułków, ulic i zakamrków, do których na własnych nogach może byście nie trafili. Na amsterdamskim kanałach ruch panuje niemal przez całą dobę. Warto wybrać się na rejs w ciągu dnia, ale też i nocą, kiedy wszystkie budynki i ulice są pięknie oświetlone. Podstawowa wersja godzinnego rejsu kosztuje 17 euro. Jednak jeżeli macie taką możlwość, wybierzcie jakąś mniejszą firmę, może z kameralniejsza łodzią, na której będzie tylko kilka osób lub może nawet tylko Wy sami. Te duże łódki są głośne, śmierdzące, nie wpływają w wąskie kanały, bo się nie mieszczą i zawsze mnóstwo na nich ludzi. Także rejs po kanałach tak, ale tymi typowymi turystycznymi łódkami już nie. Lepszy będzie nawet rower wodny, niż taki rejs.
Hermitage | Co zobaczyć w Amsterdamie?
Jak tylko dowiedziałam się, że w Amsterdamie znajduje się największy poza Petersburgiem oddział rosyjskiego muzeum-giganta, od razu wiedziałam, że to będzie jeden z głównych punktów naszego programu. I słusznie, bo amsterdamski Hermitage nas zachwycił. Ogromne wrażenie robi szmaragdowa sala z galerią wiekowych kostiumów. I choć tego typu atrakcje za bardzo nas nie interesują, ta w Hermitagu ogromnie nam się podobała. Prezentowane w szklanych gablotach stroje i biżuteria są wyjątkowe. Kolejna wystawa również okazała się fascynująca. To wysoka i ciemna Galeria Portretów przedstawiająca dzieła, których bohaterami jest holenderskie społeczeństwo. Część wystaw jest czasowa – na przykład od 2019 do 2020 roku jedną z głównych wystaw tworzy kolekcja biżuterii i strojów z rosyjskiego dworcu. Od przyszłego roku będzie to wystawa poświęcona carom i rycerzom.
Praktycznie – czynne codziennie od 10:00 do 17:00. Można kupić bilet na jedną wystawę za 15-18 euro lub jeden łączony za wszystkie za 25 euro. Dojazd metrem lub tramwajem nr 4.Strona muzeum tutaj.
Dzielnica Pijp | Co zobaczyć w Amsterdamie?
Kolejna przyjemna dzielnica zdala od centrum, chyba jeszcze przyjemniejsza, niż Jordaan. Gdybyśmy mieli zamieszkać w Amsterdamie, to właśnie tutaj. W dzielnicy Pijp jest naturalnie, swojsko, życie toczy się własnym rytmem, a większość osób spotykana na chodnikach to mieszkańcy miasta, nie turyści. W okolicy znajdziecie mnóstwo fajnych restauracji, parków, ulic, sklepów, barów i kawiarenek. Jeżeli szukacie spokojniejszej alternatywy dla dzielnicy czerwonej latarnii na spędzenie wieczoru, to dzielnica Pijp będzie dobrym wyborem.
Moco Museum | Co zobaczyć w Amsterdamie?
Przyjemne, pomysłowe muzeum pełne kolorów i oryginalnych prac współczesnych artystów. Bardzo fajny klimat i miejsca warte polecenia osobom, które cenią sobie sztukę współczesną i prace takich malarzy, jak Dali, Warhol czy Banksy. Na miejscu można też oglądać ładne iluminacje i barwne pomieszczenia pełne świateł. Jeżeli jednak nie interesuje Was taki rodzaj sztuki, to bioroąc pod uwagę cenę biletów, odpuściłabym. Nam się podobało, chociaż za sztuką współczesną nie przepadamy. Ta prezentowana w Moco Museum naprawdę nas zaciekawiła. Muzeum zostało założone z myślą o młodszej publice i to da się w Moco odczuć. Widać to po średnim wieku odwiedzających muzeów i dość instagramowych wystawach. Ale i tak nam się podobało.
Praktycznie – czynne codziennie od 08:30 do 20:00. Ceny biletów zależą od godziny, np. rano są po 13,5 euro, w ciągu dnia po 19,5 euro! Dojazd metrem lub tramwajem nr 2, 12, 7, 5, 14 itd. Strona muzeum tutaj.
Pasaż Oersoep | Co zobaczyć w Amsterdamie?
Szklana mozaika w stylu art deco ozdobiła jeden z amsterdamskich pasaży, nawiązując do wody, historii miasta i holenderskich kanałów wodnych. Ściany zdobią też lustra i żyrandole. Nie jest to miejsce, do którego specjalnie jechałabym pół miasta. Ale że znajduje się w jego centrum, to warto zahaczyć o Oersoep podczas spaceru między dworcem kolejowym a Placem Dam.
Targ kwiatowy | Co zobaczyć w Amsterdamie?
Bloemenmarket to jedyny na świecie pływający targ kwiatowy, który powstał już w XIX wieku. Początkowo kwiaciarze pływali do klientów ze swoimi dostawami, by miasto w końcu wyznaczyło dla nich obszar, gdzie na stałe moga cumować swoje łódki i zakończyć prowadzenie obnośnego handlu. Pierwszy raz widziałam to miejsce w kwietniu wiele lat temu i z całego pobytu w Amsterdamie, to zachwyciło mnie najbardziej. Pełne było tulipanów najróżniejszych odmian i kolorów. W sierpniu żywych tulipanów już nie sprzedawali, ale na tym targu możecie kupić pamiątki i cebulki kwiatów, a potem zasadzić je po powrocie do domu.
Our Lord in the Attic | Co zobaczyć w Amsterdamie?
Trzy domy połączone w jeden, a w nim… kościół i plebania! Kiedy w XVII-wiecznej Holandii przewagę zdobywał kościół reformowany, katolicy stracili możliwość publicznego wyznawania kultu. Dlatego w niczym nie wyróżniającej się kamienicy powstał tajny kościół na poddaszu, gdzie wierni gromadzili się, by odprawiać mszę. W tym miejscu mieszkał też ksiądz, który sprawował pieczę nad parafią. W rzeczywistości władze zdawały sobie sprawę, że w kamienicy odbywały się zgromadzenia religijne, jednak przymykały na to oko. Muzeum posiada niebywały klimat i jest niezwykle oryginalne. Bo kto widział w innym miejscu na świecie kościół w mieszkaniu? Oprócz samej kaplicy, w Our Lord in the Attic możemy oglądać sale muzealne i pomieszczenia, z których korzystano w poprzednich wiekach. Miejsce robi ogromne wrażenie. Naszym zdaniem to jedna z tych atrakcji w Amsterdamie, które trzeba zobaczyć.
Praktycznie – czynne codziennie od 10:00 do 18:00, w niedziele od 13:00 do 18:00. Bilety za 12,50 euro. Najlepiej przyjść pieszo. Strona kościoła tutaj.
Pałac Królewski i Plac Dam | Co zobaczyć w Amsterdamie?
Monumentalny pałac królewski w Amsterdamie zbudowany w stylu klasycystycznym pełnił niegdyś rolę ratusza, a obecnie oprócz siedziby królewskiej, jest także najokazalszym przykładem architektury holenderskiego Złotego Wieku. Pałac oglądany z Placu Dam może wręcz przytłaczać swoimi rozmiarami i ponurymi kolorami, ale warto się nie zniechęcać i zwiedzić jego rozległe wnętrza. W pałacu można podziwiać wspaniale zdobione komnaty pełne rzeźb i obrazów znanych artystów, mebli i antyków. Mimo, że Plac Dam to jeden z najpopularniejszych miejsc w całym mieście, to jednak niewiele osób wie i decyduje się na możliwość zwiedzania pałacu.
Praktycznie – czynne codziennie od 10:00 do 17:00. Bilety za 10 euro. Dojazd na Plac Dam tramwajami lub pieszo.Strona pałacu tutaj.
Dom Rembrandta | Co zobaczyć w Amsterdamie?
XVII-wieczna kamienica, w której mieszkał i pracował Rembrandt. Wnętrza wypełnione są po brzegi jego dziełami, które nadają kamienicy bardziej wygląd muzeum, niż domu. Budynek chylił się ku upadkowi, jednak na progu XX wieku ze względu na jego sławnego mieszkańca, zdecydowano się nie poddać go rozbiórce, a odremontować. Na podstawie obrazów Remprandta pieczołwicie oddtworzono wygląd wnętrz z lat, w których malarz w nich mieszkał. Tak więc oprócz obrazów mistrza, możemy tam podziwiać kuchnie, pracownie czy sypialnie. To niesamowite uczucie, móc zobaczyć w jakich (przybliżonych) warunkach mógł żyć i pracować wielki artysta, w których pokojach tworzył swoje dzieła, a w których oddawał się zwykłym, ludzkim czynnościom.
Praktycznie – czynne od wtorku do niedziele od 10:00 do 18:00. Bilety za 14 euro. Dojazd tramwajem nr 14, metrem, najlepiej pieszo. Strona muzeum tutaj.
Museum van Loon | Co zobaczyć w Amsterdamie?
Nazwa muzeum pochodzi od nazwiska zamożnej rodziny, która mieszkała w tym domu w XIX wieku. Pierwszym właścicielem rezydencji był jeden z uczniów Rembrandta. Wnętrze domu zostało nienaruszone poza drobnymi remontami i prezentuje się w niezmienionej formie niemal od XVII wieku. Pokoje (a raczej komnaty) wyłożone są barwną boazerią i pełno w nich przedmiotów, które w ciągu stuleci zgromadziła rodzina van Loon – antyków, srebra, porcelany, rzeźb i obrazów, a wszystkie razem pokazują jak mogło wyglądać życie w mieszczańskiej rezydencji przed wiekami. Całości dopełnia gęsty ogród pełen wiekowych drzew i kwiatów. Rezydencja bardziej przypomina pałac, niż „zwyczajny” kupiecki dom. Uwielbiamy zwiedzać takie miejsca, dlatego i Wam bardzo polecamy odwiedzić to muzeum! Inną tego typu placówką jest Willet-Holthuysen Museum, jednak nie możemy opisać wrażeń z tej wizyty, bo podczas naszego pobytu w Amsterdamie, muzeum było w remoncie.
Praktycznie – czynne od środy do niedzieli od 10:00 do 17:00. Bilet za 10 euro. Dojazd metrem lub dojście pieszo. Strona muzeum tutaj.
Kościoły
W Amsterdamie znajduje się kilka świątyń godnych uwagi. Jest to między innymi Nieuwe Kerk, w którym pochowani są sławni Holendrzy i odbywają się wnim koronacje i śluby królewskie. W kościele nie odprawia się mszy, za to organizowane są w nim koncerty i wystawy. Z kolei Oude Kerk to najstarszy kościół w Amsterdamie, zlokalizowany w dzielnicy czerwonych latarnii. W kościele znajduje się 2500 grobów, w których pochowano ponad 10 000 osób, w tym znanych Holendrów. Początkowo była to świątynia katolicka, by w XVI wieku stać się kościołem protestanckim. Kościoły w Holandii są bardzo charakterystyczne i warto odwiedzić chociaż jeden z nich.
Dzielnica czerwonych latarnii
Do tego miejsca mam bardzo mieszane uczucia. Kiedy trafiłam tu przypadkiem po raz pierwszy w wieku 14 lat, byłam w szoku. Na studiach – zachwycona, impreza życia. Teraz? Chciałam uciekać stąd jak najszybciej. Wszystko zależy od tego, czego szukacie. Jeżeli towarzystwa, nowych znajomości, imprez, to tak, dzielnica czerwonych latarnii może Wam się spodobać. Jeżeli chcecie zwiedzać i mieć spokój, unikałabym tego miejsca jak ognia. W środku dnia ludzie wymiotujący na ulicach, obsceniczne zachowanie nastolatków, faceci sikający do kanałów, śmietnik na ulicach, nagie prostytutki robiące wyzywające pozy i gesty w szybach z czerwonymi kotarami, hałas i tłok… no co kto lubi, ale tym razem spacer po tej okolicy wyjątkowo mnie zmęczył. W Amsterdamie znajdziecie wiele ładniejszych, spokojniejszych i ciekawszych miejsc. Aczkolwiek jest to dość nietypowe miejsce, które na pewno warto odwiedzić chociaż raz w życiu. Zwłaszcza, jeżeli chcecie poimprezować.
Spacery i architektura
Tak naprawdę największy urok Amsterdamu tkwi w jego niesamowitej architekturze. Owszem, miasto posiada jedne z najlepszych muzeów na świecie, jednak jego oryginalność tworzą liczne kanały, kolorwe dzielnice i malownicze budynki. Najlepszym pomysłem na zwiedzanie Amsterdamu jest spokojny spacer lub/i rejs kanałami i podziwianie architektury. Krzywe kamienice są nierówne ze względu na niestabilne podłoże. Duże okna budynków mają za zadanie ułatwić wciąganie przez nie mebli za pomocą haka umieszczonego u szczytu większości z budynków. Być może kolory elewacji w innych miastach wyglądałyby dziwnie, ale w Amsterdamie czerwone, czarne czy fioletowe kamienice tylko potęgują urok miasta. Więc nawet jeżeli nie jesteście fanami zwiedzania muzeów i różnych atrakcji lub nie chcecie wydać fortuny na bilety wstępu, to i tak do Amsterdamu warto pojechać. Właśnie chociażby po to, by bez końca spacerować ciekawymi ulicami i poznawać blaski i cienie grzesznego miasta.
Inne miejsca
Tak się akurat składa, że uwielbiamy zwiedzać muzea. I po lekturze tego przewodnika możecie odnieść mylne wrażenie, że w Amsterdamie nie ma nic innego ciekawego do roboty. Jest, tylko w czasie jednego weekendu nie byliśmy w stanie zobaczyć wszystkich miejsc. Poza tym podróżowaliśmy do Amsterdamu w czasach epidemii koronawirusa, więc niektóre atrakcje były dla nas niedostępne z powodu ograniczonej liczby odwiedzających lub zwyczajnie nie starczyło nam na nie czasu.
Synagoga Portugalska i Biblioteka Ets Haim – tego miejsca najbardziej nie możemy odżałować. Jak zawsze zapomnieliśmy, że w soboty synagogi są z reguły zamknięte. A na zwiedzaniu tego miejsca zależało nam ze względu na niezwykłą bibliotekę Ets Haim. Tak więc musicie się zadowolić zdjęciami znalezionymi w internecie i koniecznie pamiętać o wizycie w tym miejscu podczas wycieczki do Amsterdamu!
Heineken Experience – lubimy zwiedzać winiarnie, małe browary i destylarnie. Ale w Amsterdamie uznaliśmy, że wolimy zobaczyć inne muzea, niż właśnie to dedykowane popularnemu piwu. Ale tak gwoli ścisłości, zainteresowanych informujemy, że jest i można je zwiedzać. Podobno to fajna wycieczka.
Stadion Ajax – coś co kompletnie wykracza poza nasze zainteresowania, ale dla fanów piłki nożnej może to być spore przeżycie. A więc tak, zwiedzanie stadionu tej holenderskiej drużyny jest możliwe.
Foodhallen i Market 33 – pierwszy bardzo znany, drugi nieco mniej ze względu na większą odległość od centrum miasta i fakt, że czynny jest tylko w tygodniu. Dwie hale pełne małych restauracji, konceptów i barów, w których można próbować specjałów z całego świata. Nie wiem jak to jest normalnych czasach, ale w podczas epidemii koronawirusa konieczna była wcześniejsza rezerwacja stolika. Nie można było sobie przyjść ot tak. Oczywiście miejsc już nie było na dwa tygodnie przed wyjazdem. Dlatego polecamy pomyśleć o tym wcześniej!
Muzea i inne atrakcje – Tropenmuseum, KattenGabinet, Beginaż, Dom Anny Frank, Muzeum Diamentów, Amsterdam Museum, Muzeum Kanałów, Stedeljik Museum, NEMO- po prostu nie zdążyliśmy. Doba ma w końcu tylko 24 godziny. Ale przynajmniej mamy powód, aby po raz kolejny do Amsterdamu wrócić.
Jak widać, podczas zwiedzania Amsterdamu ciężko jest uniknąć wizyty chociaż w kilku muzeach. Jednak Amsterdam to nie tylko muzea, ale też mieszczańskie domy-pałace, browar, ogrody, piękne ulice i interesująca architektura. Nawet jadąc do Amsterdamu bez zamiaru zwiedzania muzeów, na pewno nie będziecie się nudzić. Miasto ma do zaoferowania o wiele więcej! Ale tak czy sia namawiamy Was, abyście wstąpili chociaż do jednej takiej atrakcji. Bo amsterdamskie muzea to naprawdę ciekawe miejsca.
Tutaj znajdziecie nasz przewodnik kulinarny z Amsterdamu
Gdzie zjeść w Amsterdamie? A przede wszystkim, co zjeść? Okazuje się, że kuchnia holenderska nie należy do najlepszych na świecie, a w samym Amsterdamie łatwo jest zapłacić dużo za marne jedzenie. Jednak jak na ogromne miasto przystało, Amsterdam pełen jest klimatycznych, pięknych knajpek z pysznym jedzeniem. Co prawda w ciągu jednego weekendu nasze moce przerobowe było ograniczone, ale znaleźlismy kilka miejsc wartych polecenia.
Rainbowls | Gdzie zjeść w Amsterdamie?
Super miejscówka na śniadanie. W przyjemnej dzielnicy Pijp blisko od centrum, ale zdala od turystycznego zgiełku. Piękny wystrój, krótka, acz treściwa karta, miła obsługa, fajna atmosfera i bardzo rozsądne ceny. Owocowe bowlsy w Rainbowls są jak małe dzieła sztuki, których aż szkoda ruszać. Bardzo smaczne, bardzo syte i miłe dla oka, podawane są w miseczkach mających przypominać skorupę kokosa. Na miejscu napijecie się też pysznej kawy (polecamy z mlekiem owsianym). Za śniadanie dla jednej osoby zapłacicie około 10 euro. Tutaj znajdziecie stronę z menu.
Madame Pancake | Gdzie zjeść w Amsterdamie?
W zatłoczonej uliczce Dzielnicy Czerwonych Latarnii znajdziecie małą oazę, w której przez cały dzień możecie spróbować pysznych amerykańskich naleśników. W Madame Pancake serwowane są naleśniki na słodko i na słono, wybór jest dość spory. Są one podawane w ładny sposób, syte i bardzo smaczne, a sam produkty i owoce świeże. Do tego pyszna kawa, miła obsługa, ładny wystrój i przystępne ceny. Jedna porcja naleśników kosztuje 10-12 euro, w zalezności od wybranych składników. Do tego podawane są dodatkowo różne dodatki – ciasteczka, konfitury, miód i syrop klonowy. Mimo, że naleśniki prezentują się niepozornie, nasyciły nas na ładne kilka godzina. Idealne miejsce na smaczne rozpoczęcie dnia. Stronę z menu i adresem znajdziecie tutaj.
Henk’s Herring oraz Stubbe’s Herring | Gdzie zjeść w Amsterdamie?
Przed wyjazdem czytałam, że holenderskie śledzie smakują inaczej, niż te przyrządzane w Polsce i w pełni się z tym zgadzam. Mi smakowały nawet lepiej, bo nie są tak słone. W Amsterdamie w kilku miejscach znajdziecie budki ze śledziami za kilka euro, co jest dobrą opcją na szybką i niedrogą przekąskę w trakcie zwiedzania. Polecamy budkę Henk’s Herring oraz Stubbe’s Herring. W obu miejscach ryba okazała się świeża, trochę słodkawa, okraszona smaczną cebulką i korniszonami. Pychotka! Porcja śledzia jak na poniższym zdjęciu kosztuje zazwyczaj 3 euro.
Cheesy Cake | Gdzie zjeść w Amsterdamie?
Cheesy Cake tytułuje się jako miejsce z najlepszym sernikiem w całym Amsterdamie i ciężko z tym dyskutować. Malutki lokal w spokojnej uliczce oferuje różne i ciekawe ciasta w stylu nowojorskim, chociaż ta podstawowa wersja sernika przypomina polskie ciasto. Wybór jest spory, jeden kawałek ciasta kosztuje 4-5 euro. Mi najbardziej smakował zwykły, prosty, pieczony sernik bez żadnych dodatków. Jego kremowa konsystencja była obłędna, a samo ciastko słusznych rozmiarów. Z kolei Marcin zamówił sernik piernikowy kojarzący się ze świętami, okraszony cynamonem i kawałkami pierniczków. Był wyborny, ale też mocno słodki. Cheesy Cake to zdecydowanie jedno z fajniejszych miejsc na deser w Amsterdamie!
Pier-62 | Gdzie zjeść w Amsterdamie?
…czyli idealne miejsce na świeże ryby i owoce morza! Knajpa ma street foodowy charakter, dobrze nadaje się na przekąskę w ciągu dnia, jak i na obfitą kolację. Przed wyjazdem zrobiliśmy dokładny research i w Pier-62 znajdziecie bardzo dobry stosunek jakości do ceny. To jedno z miejsc z najtańszą opcją fish&chips w całym Amsterdamie, a przy tym tak pyszną, świeżą i podaną w ładny sposób. Dodatkiem do ryby są pieczone ziemniaczki i frytki z batatów, a także sos. Na początku otrzymaliśmy też niewielkie przystawki. Krewetki w panierce okazały się lekkie, aromatyczne i po prostu pyszne. Oprócz krewetek w Pier-62 zamówicie smażone kalmary i małże (wszystko po 8 euro), burgera rybnego, pasty, a także wspomnianą już potężną porcję fish&chips (13 euro). Strona z menu tutaj.
Melly’s Cookies Bar | Gdzie zjeść w Amsterdamie?
To kolejna propozycja pysznego deseru w trakcie zwiedzania. Jedna z najbardziej znanych holenderskich słodkości, to stoopwafel, czyli dwa wafle połączone słodkim syropem. W Melly’s Cookie mamy do wyboru wafle na zimno lub na ciepło, różne czekolady i polewy i dziesiątki propozycji przyozdobienia – wriórki kokosowe, M&M’sy, pianki, kolorowe posypki. Wszystko prezentuje się pięknie, a jeszcze lepiej smakuje. Byłam zaskoczona konsystencją ciepłych wafli i spajającycego je syropu. Wybrałam wiórki kokosowe w obawie, aby deser nie okazał się zbyt słodki, co było dobrym połączeniem. Mimo syropu i nutelli wafle nie były za słodkie. Melly’s Cookies Bar to raj dla słodyczowych łasuchów! Za jedną porcję takiej przyjemności zapłacicie 4-5 euro. Stronę kawiarni z lokalizacjami w Amsterdamie znajdziecie tutaj.
China Sichuan Restaurant | Gdzie zjeść w Amsterdamie?
Bardzo przyjemne i klimatyczne miejsce na kolację w stylu azjatyckim, do tego z rewelacyjnym jedzeniem. Ta restauracja funkcjonuje w dwóch lokalizacjach. Już od samego wejścia zachwycił nas wystrój i dbałość o detale. Design China Sichuan Restaurant kładzie nacisk na azjatyckie akcenty, ale nie w nachalny sposób. Przemiła obsługa uwijała się szybko i sprawnie, na dania czekaliśmy zaskakująco krótko. Menu jest olbrzymie, bo i kuchnia chińska to mnóstwo dań, połączeń smakowych i eksperymentów. Zdecydowaliśmy się na chińskie pierożki – niebo w gębie. Od pierwszego kęsa z powrotem przenieśliśmy się do Chin. A w tej kwestii jesteśmy wybredni, bo po niemal miesięcznej podróży po Państwie Środka wiemy, jak powinny smakować naprawdę niektóre chińskie dania. Strona z menu tutaj.
Do tego podstawa, czyli makaron smażony z warzywami i wołowiną i rozpływająca się w ustach kaczka w aromatycznym sosie słodko kwaśnym. Wszystkie dania były przepyszne, a porcje potężne. Ta chińska restauracja to dobre miejsce na kolację we dwoje, rodzinny obiad czy biesiadę ze znajomymi – sprawdzi się w każdym wypadku. Do tego będzie przyjazna dla każdego portfela – budżetowi podróżnicy moga wybrać dania z makaronu lub smażony ryż z tofu za 8-10 euro, głodni zamówią zestawy za 25 euro składające się z przystawek, dań głównych i deserów. Średnie ceny większości dań oscylują między 14 a 20 euro, jest też kilka pozycji po 20-30 euro. Smacznie, ładnie podane, porządnie i dobrze. Możemy polecić z czystym sercem.
Mo’mmo Mozzarella | Gdzie zjeść w Amsterdamie?
Fajny włoski street food w dzielnicy Jordaan. Mozzarella w różnych kombinacjach – jako sam ser z dodatkami, w kanapkach, z truflami. Można zjeść przy stoliku lub zabrać na wynos. Smaczne to i pomysłowe. Za takie opakowanie sera z truflami zapłaciliśmy 5 euro.
Smullers | Gdzie zjeść w Amsterdamie?
A tutaj opcja dla tych, którzy nie chcą wydać za dużo. W sieciówce najecie się do syta za małe pieniądze. A jak ze smakiem? Frytki rewelacja, burger, choć bardzo duży, już trochę mniej. Byłby całkiem dobry, gdyby tak wyjąć mięso 😀 Ale tak ogólnie na wilczy głód jest okej.
Jeszcze kilka innych adresów | Gdzie zjeść w Amsterdamie?
Miejsca, w których nie zdążyliśmy zjeść lub które był zamknięte przez koronawirusa. Nie sprawdziliśmy ich osobiście, ale Wy możecie skorzystać z tej listy i później dać nam znać, czy w ogóle warto:
Mangia Pizza – neapolitańska pizza, bardzo dobrze oceniana, zakres cenowy 10-15 euro. Zauważyliśmy, że porządne pizze w Amsterdamie są raczej drogie.
Bulls&Dogs – potężne hot dogi w maślanych bułach z wymyślnymi dodatkami, zakres cenowy 8-10 euro
HappyHappyJoyJoy – azjatycka kombinacja w ciekawym wydaniu. Japoński design, najbardziej znane dania azjatyckie, kilka lokalizacji w całym Amsterdamie. Miejsce dość znane i lubiane. Ceny bardzo rozsądne, za pad thaia, curry czy ryż z tofu zapłacicie 8-12 euro, za bao 5 euro.
Chicken Bar – jak sama nazwa wskazuje, to miejsce typowo dla mięsożerców. Zjecie tu kurczaka z rożna (połówka za 11 euro), żeberka (14 euro), taco z szarpaną wieprzowiną (6 euro), stripsy (7 euro). Również bardzo dobrze oceniana restauracja, gdzie można się najeść smacznie i do syta.
Market 33 – mniej znana alternatywa dla Foodhallen, czyli hali pełnej kulinarnych konceptów i barów. Market 33 jest nieco bardziej oddalony od centrum i niestety zamknięty w weekendy, ale jeżeli zwiedzacie Amsterdam w ciągu tygodnia, to warto tam podjechać metrem. Do wyboru macie kuchnie azjatycką, włoską i meksykańską. Szczególnie polecamy meksykańską knajpkę La Catrina, o street foodowym charakterze. Słuszne porcje, bardzo dobre oceny, podobno pyszne nachosy z serem, wszystko ładnie podane i w bardzo rozsądnych cenach (5-12 euro).
Mister Meatball – to było jedyne miejsce, na które bardzo liczyliśmy i nie udało nam się tam zjeść (zamknięte przez koronawirusa). To niewielki lokal z holenderskim jedzeniem, specjalizujący się w najbardziej typowym daniu tego kraju – tłuczonych ziemniakach z dodatkami oraz kotletem mielonym. Menu oferuje różne wariacea na ten temat, wszystkie w bardzo rozsądnych cenach (poniżej 10 euro).
Jansz. – restauracja z wyższej półki, jedna z bardziej znanych w Amsterdamie. Elegancka, droga, serwująca przepiękne dania kuchni fusion. Jest droższa niż wszystkie wymienione w tym przewodniku lokale, jednak ta różnica nie jest jakaś duża, więc jeśli ktoś ma ochotę na wykwintną, romantyczną kolację, to to jest dobre miejsce.
Kuchnia holenderska | Gdzie zjeść w Amsterdamie?
Kuchnia holenderska nie jest ani tak znana, ani urozmaicona, ani wyrafinowana, jak włoska, hiszpańska czy francuska. To kuchnia dość uboga, nazywana czasem kuchnią chłopską, momentami przypominająca naszą rodzimą. Najczęściej spotykanymi daniami są wymienione wcześniej tłuczone ziemniaki w różnych kombinacjach, kotlety mielone, krokietyz różnymi nadzieniami, zupy warzywne, kapusta czy fasola, śledzie, ryby i owoce morza, frytki, naleśniki i kulki mięsne bitterballen. Z warzyw to ogromną popularnością cieszą się szparagi, por i kalafior. Generalnie Holendrzy jedzą sporo warzyw. Oprócz tego warto spróbować holenderskiego sera.
Co nas zaskoczyło? | Gdzie zjeść w Amsterdamie?
Co nas zaskoczyło? Że w Amsterdamie o restaurację z kuchnią holenderską wcale nie jest łatwo. Nie dość, że ta kuchnia nie jest urozmaicona, to na dodatek ciężko znaleźć miejsca, które się w niej specjalizują. Zaskoczyła nas ilość fast foodów na ulicach, a także mały wybór dobrych, włoskich restauracji. Sporo w Amsterdamie knajpek z kuchnią fusion, francuską oraz azjatycką, ale w ostatnim przypadku zdziwiły nas ceny. To własnie w azjatyckich knajpkach w najdroższych miastach Europy (np. w Londynie, Berlinie), można zjeść bardzo smaczne i tanie dania. W Amsterdamie restauracje z kuchnią azjatycką w większości przypadków są dość drogie dla budżetowego podróżnika. Amsterdam to taki trochę misz masz. Nie brakuje w nim uroczych, instgramowych i modnych knajpek, eleganckich restauracji, mniej znanych lokali serwujących kuchnię z całego świata, ale i turystycznych pułapek, kebabów i miejsc, w których nie zjadłabym za żadne skarby świata. Modne są burgery, bary ze stekami i naleśniki, jest też mnóstwo fajnych śniadaniówek i kawiarni.
Ceny nas nie zaskoczyły, bo drożyzny spodziewaliśmy się już przed wyjazdem. Średnio jedno danie w restauracji kosztuje od 15-20 euro i w górę i naprawdę nie jest łatwo znaleźć coś smacznego w niższych cenach. Przed wyjazdem zrobiłam ogromny reasearch, przeszukałam cały internet i trudno było mi znaleźć miejsca w centrum z lokalnym jedzeniem i rozsądnymi cenami. Pizza zazwyczaj kosztuje 10-15 euro (nie mówię tu o sieciówkach), dania azjatyckie często około 20 i więcej. Ryby i owoce morza 15-20 euro, naleśniki 10-15 euro. Jest to dość frustrujące, bo często za ceną nie idzie smak i jakość. Amsterdam to miasto, w którym łatwo dać się złapać w turystyczną pułapkę, więc bardzo polecamy zrobić przed wyjazdem listę miejsc, w których chcielibyście zjeść, aby się nie sparzyć. Szukając fajnych miejsc, dobrze jest oddalić się trochę od centrum i udać się np. do dzielnicy De Pijp lub Jordaan, gdzie znajdziecie wiele naprawdę dobrych i tańszych restauracji, w których stołują się też mieszkańcy Amsterdamu.
Mamy nadzieję, że ten przewodnik Wam ułatwi zadanie!
Transport na Malcie jest dobrze zorganizowany, aczkolwiek korzystanie z niego nie zawsze jest łatwe i przyjemne. Opiera się on głównie na autobusach miejskich i promach, a o pociągach możecie zapomnieć – po prostu ich nie ma. Z tego praktycznego przewodnika dowiecie się jak poruszać się po Malcie, który rodzaj transportu jest najwygodniejszy i najkorzystniejszy cenowo, czy warto wypożyczyć auto lub zakupić specjalne karty turystyczne.
Transfer z lotniska | Transport na Malcie
Na lotnisko kursuje wiele linii autobusowych z niemal wszystkich większych miast na Malcie, dlatego wydostanie się z lotniska nie stanowi najmniejszego problemu. Międzynardowe lotnisko Luqa położone jest niecałe 6 kilometrów od Valletty. Na lotnisku znajdują się międzynardowe wypożyczalnie samochodów, takie jak Avis, EuropCar, Hertz. Przed wejściem do terminala zatrzymują się linie ekspresowe X1, X2, X3 I X4, TD3 i TD4, a także zwykłe linie 73, 71, 72, 74, 119 i wiele innych.
Autobusy oznaczone X zatrzymują się na przystankach po drodze, a TD kursują bezpośrednio do celu. Na wszystkie linie obowiązują te same rodzaje biletów. Bilety możecie kupić za gotówkę u kierowcy lub w punkcie sprzedaży biletów na lotnisku (także w automacie). Rozkład jazdy znajdziecie na przystanku lub sprawdźcicie w planerze podróży na stronie Malta Public Transport.
Autobusy | Transport na Malcie
Zacznijmy od tego, że Malta jest na tyle niewielkim krajem, że gdzie byście nie zamieszkali, to zawsze znajdzie się jakiś dojazd. Nie musicie się martwić, że bez wypożyczonego auta nie uda Wam się dojechać tam gdzie chcecie. Dlatego to tak dobry kierunek dla osób, które nie chcą lub nie mogą wypożyczyć samochodu. Transport na Malcie jest bardzo dobrze zorganizowany i autobusem da się dojechać niemal wszędzie. Autobusy z reguły są wygodne i klimatyzowane. To najpopularniejszy sposób przemieszczania się po wyspie.
O czym pamiętać? | Transport na Malcie
Autobusy tylko dla cierpliwych
W większości przypadków ciężko posiłkować się rozkładem jazdy, bo kierowcy jeżdżą jak chcą. Notoryczne spóźnienia są na porządku dziennym, ale to jeszcze nie koniec. Najgorsze są odjazdy przed czasem. Śmiem zaryzykować stwierdzenie, że częściej zdarzyło nam się, że autobus odjechał nawet 10 (!) minut przed czasem, niż się spóźnił. Wielokrotnie byliśmy na przystanku przed czasem, a i tak musieliśmy czekać kolejną godzinę w szczerym polu, w piekielnej temperaturze.
Dlatego planując podróżowanie autobusem, starajcie się wychodzić na przystanek 10 minut przed odjazdem. Przed wylotem bierzcie większy zapas czasu na dotarcie na lotnisko. Mimo że Malta to niewielki kraj, jazda autobusem zazwyczaj zajmuje mnóstwo czasu ze względu na korki, wąskie ulice i źle zaparkowane auta. Godzina przejazdu na kilkunastokilometrowej trasie to norma.
Autobusy tylko dla wytrzymałych żołądków
Albo chociaż dla osób zaopatrzonych w Aviomarin. Może to tylko ja jestem takim delikatesem, nie wiem. Ale niemal za każdym razem było mi w autobusie niedobrze. Maltańscy kierowcy autobusów jeżdżą jak szaleńcy. Szybko, znacznie za szybko, a pasażerami miota w środka na dziurwaych drogach. Delikatne żołądki będą mieć ciężko. Do tego potwornie się wynudziłam. Jadąc godzinę z punktu A do punktu B po raz kolejny tą samą trasą, nie mogłam czytać książki czy przeglądać internetu, bo zaraz zbierało mi się na mdłości. Warto być na to przygotowanym i zawsze mieć ze sobą chociaż butelkę wody i niewielką torebkę, a także starać się zajmować miejsca z przodu pojazdu.
Bilety, karty czasowe | Transport na Malcie
Zwiedzanie Malty ułatwiają zbliżeniowe karty autobusowe. Obecnie oferowane są trzy typy kart. Listę miejsc, w których można kupić karty, znajdziecie tutaj. Poniżej opisane są najkorzystniejsze opcje dla turystów::
Tallinja Card Explore
Kosztuje 21 euro i uprawnia do niemilimitowanych przejazdów wszystkim autobusami na Malcie i Gozo w ciągu 7 dni. Sami zdecydowaliśmy się na jej zakup, co było świetnym pomysłem. Każdego dnia jeździliśmy autobusami co najmniej kilka razy, także zakup karty szybko się zwrócił. Tallinja Card Explore można kupić już na lotnisku w kasie lub automacie, co zajmuje ledwie 2 minuty.
Tallinja Card Explore Plus Meep
Oprócz przejazdów wszystkimi liniami w ciągu tygodnia, obejmuje też dwa rejsy promem do lub z Valletty, a także całodniową wycieczkę Hop-on hop-off lub rejs na Comino w dwie strony. Karta kosztuje 39 euro.
12 Day Journey Card
To dobre rozwiązanie dla grup (ale nie tylko), które podróżują autobusami rzadko lub jadą gdzieś na jednodniową wycieczkę. Karta obejmuje 12 przejazdów w ciągu jednego dnia dowolną linią. Nie jest imienna, więc na jednej karcie może podróżować kilka osób, przykładając kartę do czytnika w autobusie tyle razy, ile jest osób podróżujących. Jej koszt to 15 euro. Karta jest ważna przez rok od pierwszego użycia.
Zwykłe bilety
Bilet jednorazowy kosztuje 1,5 euro zimą, 2 euro latem, a 3 euro nocą. Bilety kupuje się u kierowcy za gotówkę. Ważne są przez 2 godziny i zezwalają na przesiadki w trakcie podróży. Ceny letnie na bilety jednorazowe obowiązują od połowy czerwca do połowy października. Dzieci poniżej 4 roku życia podróżują za darmo.
Jak podróżować autobusem po Malcie ? | Transport na Malcie
Aby kierowca autobusu zatrzymał się dla nas na przystanku, musimy machnąć ręką, bo większość przystanków na Malcie i Gozo jest na żądanie. Do autobusu wchodzi się przednimi drzwiami, a wychodzi środkowymi. Wchodząc do autobusu kupuje się bilet u kierowcy gotówką lub przykłada kartę autobusową do czytnika. W czasach pandemii koronawirusa, kupując bilet u kierowcy, musimy mieć wyliczoną dokładną kwotę. Aby wysiąść na przystanku, musimy wcześniej wcisnąć przycisk stop. Jeżeli w autobusie znajduje się sporo osób stojących, to możliwe, że kierowca się dla Was nie zatrzyma na przystanku i pojedzie dalej.
Rozkłady jazdy | Transport na Malcie
Na większości przystanków autobusowych (tych w mieście), znajdują się rozkłady jazdy autobusów. Rozkłady jazdy można też sprawdzać w dwóch miejscach – w planerze podróży na stronie Malta Public Transport lub w Google Maps. Polecamy drugą opcję, bo sprawdziła się ona u nas o wiele lepiej. Na Gozo autobusy kursują rzadziej, niż na Malcie i niemal za każdym razem zaczynają i kończą podróż w Victorii, co oznacza częste przesiadki podczas zwiedzania wyspy.
Do jakich atrakcji dojeżdżają autobusy? | Transport zbiorowy na Malcie
Odpowiedź jest krótka, bo do większości. Dlatego przewrotnie wymienimy te miejsca, do których autobusy nie kursują bezpośrednio, ale da się do nich dojść pieszo z pobliskiego przystanku lub dojechać autem. Nie ma żadnego problemu, jeżeli atrakcja położona jest w mieście. Gorzej w przypadku mniej znanych atrakcji przyrodniczych. Czasami zwyczajnie nie ma żadnej możliwości, aby autobus dojechał do samego punktu docelowego.
Wied il-Ghasri – autobus nie zatrzymuje się pod samym wąwozem, a w miejscowości Żebbuġ górującej na pobliskim wzgórzu. Stamtąd można w ciągu 10,15-minutowego spaceru dostać się do samego wąwozu.
Coral Lagoon – najbliższy przystanek znajduje się niecałe 4 kilometry dalej, przy rondzie Qammieh. W lipcowym skwarze taki spacer był ponad nasze siły.
Wied il-Mielah – łuk skalny na Gozo, położony 3 km od Wied il-Ghasri. Podobnie jak w przypadku Coral Lagoon, nie byliśmy w stanie dojść tam pieszo w ciągu gorącego dnia.
St. Peter’s Pool – 3 km od Marsaxlokk. Szliśmy pieszo. Było gorąco, ale daliśmy radę. Można dojechać autem, są nawet parkinigi.
Plaża San Blas na Gozo – autobus dojeżdża tylko do przystanku Weraq, dalej trzeba przejść 700 metrów pieszo.
Dahlet Qorrot – Dojazd tylko do przystanku Wieqfa, a potem dość długi spacer do plaży, bo aż prawie 2,5 km.
Hondoq ir-Rummien – Autobus do przystanku Qala, potem prawie 2-kilometrowy spacer.
Klify Ta’Cenc na Gozo – autobus do miejscowości Cenc i kilometrowy spacer do klifów
Klify Sanap – dojazd do wioski Munxar, potem 1,5 km spaceru pieszo.
Autobusy turystyczne | Transport na Malcie
Transport na Malcie uzupełniają autobusy turystyczne, kursujące między najpopularniejszymi atrakcjami. Czy opłaca się z nich korzystać? Niekoniecznie. Trasy tych autobsów w większości przypadków pokrywają się z trasami zwykłych autobusów miejskich, a do atrakcji wymienionych we wcześniejszym akapicie również nie docierają. Jeśli jednak miałabym się już zdecydować na korzystanie z oferty Hop-on Hop-off, to na Gozo. Ta wyspa nie jest aż tak dobrze skomunikowana, jak Malta. Autobusy kursują rzadziej, a ciągłe przesiadki w Victorii są irytujące i zabierają mnóstwo czasu.
Także jeżeli macie mało czasu na zwiedzanie Gozo, to korzystanie z turystycznych autobusów może je nieco usprawnić. To także dobra opcja dla osób, które jadą na Maltę po raz pierwszy, na krótko, nie chce im się dużo chodzić czy korzystać z transportu publicznego i chcą zobaczyć główne atrakcje wysp. Bilet dla osoby dorosłej na całodniowe korzystanie z piętrowych autobusów na jednej trasie bez żadnych limitów kosztuje 15 euro i można go kupić na tej stronie.
Promy, rejsy wycieczkowe | Transport na Malcie
Popularnym środkiem transportu na Malcie i Gozo są promy, włączone w system transportu zbiorowego.
Prom na Gozo – zabiera na pokład pasażerów i samochody. Pływa przez całą dobę, średnio co 30 minut w ciągu dnia i co 45 minut w nocy. Rejs trwa około 20 minut. Promy wypływają z portu Cirkewwa na Malcie i płyną na Gozo do portu w Mgarr. Bilety kupuje się tylko w drodze powrotnej. Oznacza to, że na prom z Malty na Gozo wchodzicie z marszu, bez biletu, a podczas powrotu w terminalu w porcie w Mgarr musicie kupić bilet za 4,65 euro. Możliwa płatność kartą.
Rejsy łódką do Blue Grotto – turystyczne rejsy odbywają się codziennie od 09:00 do 17:00. Bilety (8 euro od osoby) kupuje się w kasie obok przystani tylko za gotówkę.
Rejsy na Comino do Blue Lagoon – typowo turystyczne rejsy na pokładzie motorówek. Bilety kupuje się w dobrze oznaczonej budce w porcie Cirkewwa, w tym samym miejscu, skąd odpływają promy na Gozo. Bilet dla jednej osoby w dwie strony kosztuje 13 euro. Motorówki odpływają codziennie co pół godziny, mniej więcej od 08:30 do 18:00. Na Maltę z Blue Lagoon wracają co godzinę, bo część kursów odbywa się w kierunku Gozo. Bilety nie są sprzedawane na konkretną godzinę, można wrócić wtedy, kiedy nam pasuje. Rozkład rejsów znajdziecie tutaj.
Promy z Valletty do Sliemy i Trójmiasta – włączone są w system transportu publicznego. Pływają mniej więcej od 07:00 rano do północy latem, a do godziny 19:00 zimą. Bilet kupuje się za gotówkę podczas wejścia na pokład. Promy przewożą tylko pasażerów. Rejs jest bardzo krótki, trwa ledwie kilka minut. Ale widoki są obłędne. Bilet w jedną stronę kosztuje 1,5 euro, a w godzinach wieczornych (od 19:00) 1,75 euro. Bilet w dwie strony kosztuje 2,80 euro. Posiadacze karty Tallinja Card Explore Plus Meep nie muszą kupowac biletów. Rozkłady rejsów znajdziecie na tej stronie.
Prom z Malty na Gozo
Taksówki | Transport na Malcie
Taksówki na Malcie, jak w większości europejskich krajów, nie są tanie, ale tragedii też nie ma. Zazwyczaj liczy się minimum 4 -7 euro za przejazd. Ubera nie ma, pozostają jedynie lokalne firmy i prywatne taksówki. Maltańskie taksówki są białe i można się na nie natknąć w większośći turystycznych miejsc. Warto zainstalować na telefonie aplikację Bolt lub eCabs, które działają na takiej samej zasadzie co Uber. Można w ten sposób upolować nawet przejazd do pobliskiego miasta za 15-30 euro, czy na lotnisko za 20 euro.
Wypożyczenie auta | Transport na Malcie
Na Malcie, także na lotnisku, znajdziecie większość międzynarodowych wypożyczalni samochodów. Koszta wypożyczenia są różne, zależą od ilości dni, modelu auta czy terminu podróży. Ale generalnie drogo nie jest, bo nawet w szczycie sezonu da się wypożyczyć najmniejsze auto za około 100 euro na tydzień. Jednak koszty paliwa, ubezpieczenia, wpłata depozytu i inne dodatkowe sumy znacznie zawyżają cenę wynajmu. Więc mimo że korzystanie z wypożyczalni aut na Malcie nie jest drogie, to na pewno będzie droższe, niż korzystanie z komunikacji miejskiej. Trzeba też pamiętać, że w niedziele stacje benzynowe mogą być zamknięte. Na Malcie nie ma dróg płatnych.
Czy opłaca się wynająć auto na Malcie? I tak i nie. Plusem jest fakt, że nie jesteście od niczego uzależnieni, zatrzymujecie się gdzie i kiedy chcecie, dojedziecie do wszystkich najbardziej oddalonych atrakcji, jest wygodniej podczas jazdy. Minus stanowi ruch lewostronny, ogromne korki, wąskie uliczki, szaleni kierowcy autobusów i problemy ze znalezieniem miejsca do parkowania. Główne drogi są w dobrym stanie, boczne w kiepskim – często dziurawe, wąskie i pełne zakrętów.
Skutery | Transport na Malcie
Zwiedzanie Malty na skuterze jest świetnym pomysłem. Macie wtedy taką dowolność w kształtowaniu trasy zwiedzania, jakbyście podróżowali autem. Nie stoicie w korkach, możecie ominąć auta czy autobusy zagradzające drogę. Zatrzymujecie się gdzie i kiedy chcecie, także przemieszczanie się skuterem bardzo usprawnia zwiedzanie. Do tego może być tańsze, niż wypożyczenie auta, zmieścicie się we wszystkich wąskich uliczkach, a także nie będziecie mieć problemu ze znalezieniem miejsca do zaparkowania. Jedyny minus, to konieczność stosowania się do zasad ruchu lewostronnego, co dla niewprawionych kierowców może okazać się problematyczne.
Cena wynajmu skutera na Malcie i Gozo to średnio 20-40 euro za jeden dzień, zazwyczaj jest to 30 euro za jedeń dzień, a w kolejnych dniach 20-25 euro. Cena zmniejsza się im dłuższy czasy wynajmu. Skuter jest szczególnie dobrym pomysłem na Gozo. Wypożyczalnię znajdziecie już blisko portu w Mgarr – link do strony tutaj. Z kolei na Malcie wypożyczyć skuter możecie tutaj.
Która opcja jest najlepsza? | Transport na Malcie
Pomijając wszystkie negatywne aspekty podróżowania autobusem po Malcie (długi czas przejazdu, korki, spóźnienia, prędkość jazdy), to mimo wszystko możemy polecić ten sposób poruszania się. Autobusy kursują często, niemal w każdy zakątek wysp. Do tego transport na Malcie jest tani, więc jeżeli ktoś nie chce wydawać zbyt dużo podczas wyjazdu, to może zaoszczędzić wybierając autobusy. Ta opcja oczywiście będzie też najlepsza dla tych, co nie dysponują prawem jazdy lub obawiają się ruchu lewostronnego.
Auto będzie najwygodniejszą opcją przemieszczania się po Malcie, jednak droższą, niż korzystanie z autobusów. Wypożyczenie samochodu nie jest drogie, ale jak doliczy się do tego koszta paliwa, ubezpieczenia, depozytów i innych pobocznych opłat, to może wyjść z tego niezła sumka. Plusem jest to, że autem dojedziecie wszędzie, także w te miejsca, do których autobusy nie dojeżdżają. Nie ma ich zbyt wiele, ale się zdarzają. Auto daje większy komfort podróży, bo można dowolnie planować wyjazd, nie jest się uzależnionym od komunikacji, ma się możliwość zatrzymać gdzie i kiedy się chce. No i klimatyzacja! Ale autem też nie ominicie korków. Do tego dochodzi kwestia chaosu na maltańskich drogach, dlatego opcja wynajmu jest naszym zdaniem dogodna tylko dla pewnych siebie kierowców.
Skuter jest świetną opcją, bo odpada kwestia stresowania się znalezieniem miejsca parkingowego, przeciśnięcia się przez wąskie uliczki czy stania w korkach. Pozostaje tylko umiejętność odnalezienia się w ruchu lewostronnym. Skuter może być tańsza opcją niż auto. Wypożyczenie skutera to świetna opcja na Gozo!
Jak widzicie, nie ma się o co martwić – transport na Malcie generalnie funkcjonuje dobrze, mimo wiecznych korków i spóźnień. Najważniejsze, że dzięki autobusom można dojechać w większość interesujących miejsc. Malta to świetny kierunek dla niezmotoryzowanych, aczkolwiek ruch lewostronny z pewnością nie ułatwia życia. Każdy powinien znaleźć dobrą opcję dla siebie, a na co byście się nie zdecydowali – zwiedzanie Malty jest dość proste. Czasem irytujące, ale do ogarnięcia przez każdego.
Tutaj znajdziecie nasze pozostałe przewdoniki z Malty:
Zwiedzanie Malty wbrew pozorom może być interesujące, urozmaicone i czasochłonne. Ten słoneczny kraj kojarzy się głównie z wakacyjnym wypoczynkiem. Dlatego dla wielu osób sporym zaskoczeniem okazuje się ilość atrakcji na Malcie. To dobry kierunek wyjazdowy przez cały rok – na plażowanie, krótki city break czy podziwianie śródziemnomorskiej przyrody. Więc jak zaplanować wyjazd na Maltę? O tym wszystkim dowiecie się z naszego przewodnika!
MALTA NA WŁASNĄ RĘKĘ:
Pozostałe artykuły, które pomogą zaplanować wam podróż na słoneczną wyspę:
Malta jest popularnym kierunkiem wyjazdowym wśród Polaków, więc nie ma problemu ze znalezieniem lotu na tę maleńką wyspę. Z Polski na Maltę kursują tanie linie lotnicze – Wizzair z Katowic i Warszawy, a także Ryanair z Gdańska, Krakowa, Wrocławia i Poznania. Oprócz tego można znaleźć też loty czarterowe z biur podróży, a w sezonie wakacyjnym na Maltę z Warszawy lata LOT.
Ceny biletów
Ceny są bardzo zróżnicowane, głównie ze względu na wybór terminu podróży. O ile w szczycie sezonu, czyli w czerwcu, lipcu i sierpniu, bilety mogą kosztować nawet kilkaset złotych, o tyle w pozostałych miesiącach łatwo znaleźć bilety w bardzo korzystnych cenach, nawet po 40 zł w jedną stronę. Warto szukać biletów z wyprzedzeniem, porównywać ceny i unikać wyjazdu w trakcie świąt czy długich weekendów.
My na Maltę lecieliśmy w lipcu z LOTem, a bilety kupiliśmy na 10 dni przed wylotem za 199 zł w dwie strony. Jednak z powodu koronawirusa była to dość nadzwyczajna sytuacja i kupienie biletów w takiej cenie na lot z tradycyjnym przewoźnikiem w szczycie sezonu, w normalnych czasach – wręcz graniczy z cudem. Ale różne ciekawe promocje oczywiście się zdarzają, więc warto szukać i sprawdzać.
Kiedy jechać? | Zwiedzanie Malty
Najbardziej optymalnym czasem jest wiosna i jesień, kiedy wciąż lub już jest ciepło, ale nie za gorąco, ceny sa niższe, a turystów mniej. Dobrą porą na plażowanie będzie nawet wiosna i jesień, kiedy temperatury przekraczają 20, czasem 30 stopni. Wtedy podobno na Malcie jest też najpiękniej. Zima może nie jest już najlepszym czasem na kąpiele w morzu, ale na zwiedzanie już tak. W miesiącach zimowych potrafi nieźle zawiać, zdarza się deszcz, ale wciąż i tak jest cieplej, niż w Polsce.
Poza sezonem jest też taniej. Dlatego budżetowi podróżnicy powinni wybrać się na Maltę poza sezonem. Dotyczy to również osób, które chcą intensywnie zwiedzać lub złapać trochę słońca, kiedy w Polsce panuje brzydka pogoda. Ci, co lubią gorąc i planują głównie plażować, powinni się wybrać na Maltę latem. Na Malcie jest co robić przez cały rok, więc nawet krótki city break w Vallettcie w styczniu będzie dobrym pomysłem.
Kiedy byliśmy na Malcie?
W lipcu i ledwo to przetrwałam. O ile plażowanie było znośne, o tyle zwiedzanie było momentami ponad nasze siły. Już kilka minut po opuszczeniu hotelu byliśmy cali mokrzy, chodzenie w słońcu nas wykańczało i jedyne o czym marzyliśmy w ciągu dnia, to schronienie w cieniu. Plażując korzystaliśmy z parasoli, nie ściągaliśmy wszystkich ubrań i stosowaliśmy kremy z filtrem. Skutek? Spaliliśmy się mimo wszystko, ale… pod ubraniami, gdzie nie smarowaliśmy się kremem. Drugi raz tego nie powtórzymy i następnym razem na Maltę wybierzemy się poza sezonem. Oczywiście wiele zależy od osobistych upodobań i predyspozycji, ale wolę dać znać tym, którzy ciężko znoszą upały.
Na ile jechać? | Zwiedzanie Malty
Wiadomo, że im dłużej, tym lepiej. Ale nie zawsze jest to możliwe, więc czy ma sens wyjazd na przykład na dwa, trzy dni? Ma, jak najbardziej. Z racji tego, że na Malcie znajduje się kilka ciekawych miast z Vallettą na czele, to warto nie traktować Malty jedynie jako kierunku typowo wypoczynkowego. Weekendowe zwiedzanie Valletty, Sliemy czy Birgu ma sens! A im więcej będziecie mieć czasu, to tym bardziej można wtedy rozszerzać plan zwiedzania o kolejne miejsca- o Blue Grotto, o zachód słońca na klifach, o jednodniowy pobyt na plaży czy zwiedzanie jaskiń.
Czy warto jechać na Maltę?
Przed wyjazdem przeczytaliśmy w kilku miejscach, że sporo osób na Malcie się nudziło. Przyznam szczerze, że sama się tego obawiałam. Że po 3 dniach nie będziemy mieli co robić. Zaplanowaliśmy wyjazd w teorii luźny i spokojny. A na miejscu okazało się, że wstawanie przez 8 dni o 7 rano i zwiedzanie przez cały dzień, było zbyt krótkim czasem, by zobaczyć wszystkie najpopularniejsze miejsca na Malcie i Gozo. Podczas 3-5 dni na Malcie można zobaczyć naprawdę sporo, ale takim najoptymalniejszym czasem, podczas którego uda Wam się zobaczyć wszystkie główne atrakcje Malty, Gozo i Comino, a także troszkę poplażować, jest właśnie 7-10 dni. Nasz wyjazd był bardzo intensywny, ale po tygodniu na Malcie i tak mamy jeszcze sporo powodów, by tam wrócić.
Transfer z lotniska | Zwiedzanie Malty
Na lotnisko Malta Luqa kursują cztery linie ekspresowe oznaczone jako X1, X2, X3, i X4, a także linia TD3 i TD4. Trasy oznaczone X zatrzymują się na przystankach, a trasy oznaczone TD kursują bezpośrednio do celu. Bilety można kupić gotówką u kierowcy (w czasie pandemii należy mieć dokładnie wyliczoną kwotę) lub w główenj hali lotniska w kasie lub automacie (wyraźnie oznaczone, więc nie da się ich przeoczyć). Autobusy kursują do głównych miast Malty, między innymi do Valletty, gdzie można przesiąść się do kolejnego autobusu. Bilet jednorazowy kosztuje 1,50 euro zimą, 2 euro w miesiącach letnich, a 3 euro nocą. Przystanki znajdują się zaraz przed wejściem do terminala, są dobrze oznaczone.
Inną opcją wydostania się z lotniska jest shuttle bus dowożący pasażerów bezpośrednio z lotniska pod drzwi hotelu. Ceny zależą od miejsca docelowego i zaczynają się od 5 euro. A że Malta jest niewielka, to koszta nie są zbyt wygórowane. Z kolei koszt prywatnej taksówki to minimum 20 euro za całe auto przy dwóch osobach podróżujących i będzie rósł w zależności od miejsca docelowego i liczby pasażerów. Rezerwacji na przejazd busem lub taksówką można dokonać tutaj.
Jak poruszać się po Malcie? | Zwiedzanie Malty
Transport zbiorowy na Malcie jest bardzo dobrze zorganizowany i niedrogi. Opiera się na autobusach, którymi można dojechać do większości najpopularniejszych atrakcji. Autobusy są klimatyzowane i wygodne. Aby kierowca zatrzymał się na naszym przystanku, musimy machnąć ręką, bo większość przystanków jest na żądanie. Do autobusu wchodzi się przednimi drzwiami, a wychodzi środkowymi. Obok kierowcy zauważycie czytnik, do którego przykłada się wcześniej kupioną kartę autobusową. Jeśli chcecie kupić bilet jednorazowy, to możecie to zrobić u kierowcy za gotówkę. Kierowcy autobusów zazwyczaj jeżdżą bardzo szybko, a autobusem rzuca na wąskich drogach. Mi było za każdym razem niedobrze.
Ceny biletów, rozkłady
Autobusy często są niepunktualne i zdarza się, że odjeżdżają przed czasem. Jednak jeżeli ktoś nie może lub nie chce wypożyczyć auta, to nie musi się martwić, że nie zobaczy wtedy wszystkich miejsc, które chce. Bilet jednorazowy kosztuje 1,5 euro zimą, 2 euro w miesiącach letnich i 3 euro zimą. Na stronie Malta Public Transport znajdziecie wyszukiwarkę połączeń, chociaż nam o wiele lepiej sprawdziło się Google Maps. Bilet jednorazowy jest ważny przez 2 godziny (można przesiadać się do innych autobusów). Więcej na temat poruszania się po wyspach Malty znajdziecie w naszym poradniku „Transport na Malcie”.
Karty turystyczne na transport | Zwiedzanie Malty
Na Malcie funkcjonuje kilka rodzajów kart turystycznych, które usprawniają i obniżają koszty podróżowania po kraju. Tallinja Card Explore to zbliżeniowa karta autobusowa, która za 21 euro (15 euro dla dzieci) uprawnia do nielimitowanych przejazdów autobusami po całej Malcie i Gozo. W cenę tej karty nie są wliczone rejsy promami. Kartę najwygodniej kupić już na lotnisku w specjalnym oznaczonym punkcie (dobrze widoczny, łatwo znaleźć) lub w automacie obok. Karta obejmuje też dojazd autobusem na lotnisko. Zakup karty zwrócił się bardzo szybko. Zjeździliśmy Maltę i Gozo wszędzie gdzie się da, korzystając z autobusów po kilka razy dziennie. Jest to najkorzystniejsza opcja podróżowania po Malcie, jeżeli przylatujecie na wyspę na co najmniej kilka dni.
Z kolei Tallinja Card Explore Plus Meep obejmuje nie tylko autobusy, ale i dwa rejsy promem do lub z Valletty, całodniową wycieczkę Hop-on hop-off lub rejs na Comino w dwie strony. Karta kosztuje 39 euro.
12 Day Journey Card kosztuje 15 euro i można ją wykorzystać do 12 przejazdów dziennych lub 6 nocnych w ciągu dnia. Ten rodzaj karty mogą wykorzystywać grupy, bo karty nie są imienne i np cztery osoby moga jechać tylko na jednej karcie, przykładając ją do czytnika w autobusie cztery razy. Więcej na temat kart przeczytacie tutaj.
Wypożyczenie auta na Malcie | Zwiedzanie Malty
Generalnie Maltańczycy nie jeżdżą źle, ale duży ruch i wąskie uliczki powodują na ulicach spory chaos. Do tego częste korki i źle zaparkowane samochody. No i oczywiście ruch lewostronny. Dlatego wyżpożyczenie auta na Malcie polecamy tylko osobom, które są pewne swoich umiejętności za kierowcnicą. Podobno zimą korki zdarzają się rzadziej. Problematyczne jest także znalezienie wolnego miejsca parkingowego. Boczne drogi na Malcie i Gozo są kiepskiej jakości – kręte i dość dziurawe. Główne drogi są w o wiele lepszej kondycji.
Na Malcie można posługiwać się polskim prawem jazdy. Samo wypożyczenie auta nie jest drogie, nawet na ostatnią chwilę najtańszy i najmniejszy samochód wypożyczony na tydzień może kosztować około 100 euro, w zależności od terminu wynajmu i rodzaju auta. Na lotnisku na Malcie znajdziecie wszystkie najbardziej znane firmy typu Hertz, First Car czy Europcar. Ceny i rodzaje aut warto sprawdzić w wyszukiwarce tutaj.
Rejsy, promy, hop on-hop off | Zwiedzanie Malty
Rejs na Comino
Rejsy wycieczkowe do Blue Lagoon odbywają się codziennie od rana do wczesnego wieczora, zazwyczaj między 08:30 a 18:00. Bilety kupuje się w dobrze widocznej budce w porcie Cirkewwa, z którego odpływają też promy na Gozo. Bilety kosztuja 13 euro w dwie strony i nie są oznaczone na konkretną godzinę. Bilet kupiony online kosztuje 12 euro. Łódki odpływają z Malty co 30 minut, a na Maltę wracają co godzinę, bo część z nich wraca na Gozo. Sam rejs jest krótki, trwa maksymalnie 20-30 minut, a w drodze z Malty na Comino, łódź zahacza o kilka jaskiń. Rozkłady możecie sprawdzić tutaj.
Rejs do Blue Grotto
Rejsy do Blue Grotto odbywają się codzienne od 09:00 do 17:00. Rejs trwa około 20 minut, bilety kupuje się w kasie tylko gotówką za 8 euro.
Rejsy na Gozo
Na drugą co do wielkości wyspę archipelagu maltańskiego pływają duże promy dla pasażerów i samochodów. Prom płynie około 20 minut. Bilety kupuje się dopiero w drodze powrotnej, w kasie terminala. Możliwa jest płatność kartą. Promy kursują przez całą dobę, w ciągu dnia średnio co 30 minut, wieczorami i w nocy co 45 minut. Bilet kosztuje 4,65 euro w dwie strony. Aktualne rozkłady rejsów znajdziecie tutaj.
Hop-on Hop-off
O ile na Malcie korzystanie z autobusów wycieczkowych niekoniecznie będzie się opłacać, o tyle na Gozo może mieć to już większy sens. Autobusy na Gozo kursują rzadziej niż na Malcie i niemal zawsze jadą do Victorii, w której trzeba się każdorazowo przesiadać by dojechać w inną część wyspy. Dlatego autobusy turystyczne na Gozo mogą być pomocne podczas zwiedzania. Bilet umożliwiający jednodniowe korzystanie z tych busów kosztuje 15 euro. Generalnie to trasy tych autobusów nie odbiegają zbytnio od tras zwykłych autobusów. Szczegółowe informacje, rozkłady jazdu autobusów znajdziecie tutaj. Na tej samej stronie możecie kupić swoje bilety.
Prom ze Sliemy do Valletty
Bilet kupuje się za gotówkę przy wejściu na prom. W cenę karty Tallinja Explore rejsy tymi promami nie są wliczone, ale w cenę Tallinja Card Explore Plus Meep już tak. Bilet kosztuje 1,50 euro, a kupiony od razu w dwie strony 2,80 euro. Kursy nocne zaczynające się o 19:30 są droższe o 25 centów. Pierwszy prom odpływa już około 7 rano latem, a ostatni mniej więcej do północy (zimą wcześniej, około 19:00). Rejs jest krótki, trwa ledwie kilka minut. Bardzo Wam go polecamy, bo widoki są obłędne!
Prom z Valletty do Trójmiasta
Bilet kosztuje 1,50 euro w ciągu dnia, 1.75 euro nocą. Rejsy odbywają się mniej więcej od 6 rano do 19 wieczorem zimą i do północy latem. Rozkłady rejsów z Valletty do Sliemy i Trójmiasta znajdziecie tutaj.
Baza wypadowa | Zwiedzanie Malty
Wszystko zależy od tego, czego szukacie i co chcecie na Malcie robić. Generalnie nie ma zbyt dużej różnicy jakie miejsce wybierzecie na bazę wypadową, bo Malta jest tak mała (mniejsza od Krakowa!), że wszędzie da się bezproblemowo dojechać. Jako bazy wypadowe najczęściej wybierane są większe miasta na północy i wschodzie wyspy, położone tuż nad morzem. Są to Mellieha, okolice St. Paul’s Bay, Buggiba, St. Julian’s, Sliema, Valletta, Birgu, Marsakala i Bizrebugga. Polecamy wybrać miejsce położone mniej więcej w centrum Malty – Vallettę, Sliemę, a nawet Melliehę leżącą blisko portu, z którego odpływają promy na Gozo i motorówki na Comino.
Valletta jest piękna, pełna zabytków i restauracji, ale podobno wieczorami życie na jej ulicach zamiera. Nie wiem ile jest prawdy w tej informacji, bo w Vallettcie nie spaliśmy. Osoby spragnione imprez najczęściej wybierają Pembroke i St. Julian’s. Szukający porządnych noclegów w dobrej cenie i lokalizacji decydują się na Gzirę lub Sliemę, a w Vallettcie można już znaleźć bardziej eleganckie i droższe hotele. Bardzo podobało nam się w Birgu. Miasto jest położone w miarę centralnie, więc to także dobra baza wypadowa.
Osoby, które szukają dostępu do morza i ładnych plaż najczęściej wybierają okolice Mellieha i St. Paul’s Bay, ewentualnie Golden Bay i Paradise Bay. My spaliśmy w Sliemie i był to dobry wybór, bo Sliema jest świetnie zlokalizowana, dosłownie pod samym hotelem mieliśmy przystanek autobusowy i port, z którego wypływały promy do Valletty.
Noclegi na Malcie | Zwiedzanie Malty
Baza noclegowa na Malcie jest urozmaicona. Mamy do wyboru pensjonaty, hotele w kurortach, mieszkania na Airbnb, kilka hosteli. Ciężko mówić o tym, czy noclegi są drogie/tanie, bo to bardzo subiektywna kwestia. Na pewno nie są tak drogie, jak np. w krajach Beneluksu, Francji czy Wielkiej Brytanii, ale tanio też nie jest. Zakresem cenowym bliżej im do Włoch i Grecji. W trakcie wakacji może być trochę drożej, niż poza sezonem, ale nie odczuliśmy tego jakoś boleśnie. W naszym odczuciu na Malcie pod tym względem nie jest drogo, zwłaszcza poza sezonem, a do tego wydaje się, że taniej jest na Gozo niż na Malcie.
Ceny noclegów
Budżetowi podróżnicy mogą znaleźć noclegi na tydzień dla dwóch osób nawet za 500, 600 zł (pomijam kwestię standardu i lokalizacji tych miejsc). A szukający komfortu też bez problemu znajdą piękne, luksusowe hotele z basenami itd. Noclegów najwygodniej szukać na Airbnb lub Booking.com. Tak bardzo uśredniając, za taki dość podstawowy, ale porządny tygodniowy nocleg dla dwóch osób trzeba liczyć minimum 1200-1500 zł w sezonie i mniej niż 1000 poza sezonem. Bardziej wypasione noclegi zaczynają się mniej więcej od 2000 zł i w górę za tydzień dla dwójki. No i ta liczba tańszych noclegów jest dość mocno ograniczona, więc warto ich szukać z wyprzedzeniem.
Gdzie spaliśmy?
Spaliśmy w miejscowości Sliema w Cozy Rooms Hotel. Obsługa jest fantastyczna, a pokoje nowe, bardzo czyste i zadbane, komfortowe, z prywatnymi łazienkami. Mieliśmy do dyspozycji ogromny taras z ładnym widokiem na miasto, do tego tv z dostępem do Netflixa, lodówkę, klimatyzację, sejf, żelazko, szafę, kosmetyki, ręczniki i śniadanie. Śniadania było w porządku, ale też bez jakiegoś szału. Typowo kontynentalne. Smaczny chleb, kilka rodzajów sera i wędlin, sałatka, pasta rybna, owoce, coś słodkiego, chrupki, mleko, jogurty i pyszna kawa. Po kilku dniach już nam się znudziło, ale też nie narzekaliśmy. Za 8 nocy dla dwóch osób ze śniadaniem płaciliśmy 1600 zł. Rezerwowaliśmy tydzień przed wyjazdem przez portal Booking.
Gdzie zjeść na Malcie? | Zwiedzanie Malty
Na temat polecanych restauracji na Malcie i Gozo przygotowaliśmy osobny przewodnik kulinarny, który znajdziecie tutaj. A poniżej zamieścimy skrótową listę miejsc, w których jedliśmy i które możemy polecić:
Stories&Sapori – włoska kuchnia, kilka lokalizacji, rozsądne ceny, duże porcje, pyszne pizze.
Sea Salt – najlepszy street food z owocami morza i świeżymi rybami, super ceny jak na takie dobre smaki, rewelacyjne pasty!
MUŻA – nieco bardziej elegancka restauracja z lokalną kuchną, świetny stosunek jakości do ceny.
Olymp Bar – pyszne, maltańskie śniadania w lokalnym miejscu bez turystów, niziutkie ceny, duży wybór, obfite porcje, smacznie.
Made in Sud – przepyszna pizza neapolitańska w dobrych jak na Maltę cenach, polecamy zwłaszcza pizzę Pieta
Ta’Rikardu – restauracja z ogródkiem na dachu na Gozo, lokalna kuchnia, dobre ceny, rewelacyjny fenek i maltańskie ravioli
Crudo – typowa śniadaniówka z włoskimi akcentami, smacznie i swobodnie
Te’Mattew – rewelacyjne owoce morza w Marsaxlokk, korzystniejsze ceny niż w pozostałych knajpach, polecamy małże i ośmiornice!
Taste – tradycyjna kuchnia w nowoczesnym wydaniu, ciekawy wystrój, cudowna obsługa, muzyka na żywo, pyszne jedzenie, atmosfera.
Artigianale – smaczne lody na Gozo, polecamy kokosowe.
Da Ciccio Cucina – bardzo dobrze oceniania kuchnia lokalna w Mellieha
Atrakcje, ceny, godziny otwarcia, rezerwacje | Zwiedzanie Malty
Wbrew pozorom na Malcie można zobaczyć naprawdę wiele ciekawych miejsc. Choć kraj ten traktowany jest jako typowo wakacyjny kierunek, to jednak jest co na wyspie robić, a plaż wcale nie ma aż tak dużo. Malta może się poszczycić bardzo długą i ciekawą historią, którą reprezentują świątynie megalityczne, wieże obronne zbudowane przez Zakon Maltański, setki kościołów, kilka naprawdę dobrych muzeów, przepiękna architektura Valletty i Trójmiasta. Na Malcie można zorganizować krótki city break w Vallettcie lub/i Trójmieście.
Oczywiście można też wypoczywać – plaże są darmowe i bardzo atrakcyjne, chociaż nie ma ich znów tak wiele. Malta i Gozo obfitują w liczne szlaki piesze, między innymi szlak od Wied il-Gharsi do Marsfalon wzdłuż wybrzeża z panwiami solnymi, szlak od Klifów Sanap do Xlendi Bay czy spektakularny szlak Ta’Lippija wzdłuż plaż Golden Bay, Ghajn Tuffieha i Gnejna Bay. Popularne są też rejsy wycieczkowe, głównie do Blue Grotto i na Comino.
Na Malcie znajdziecie zatrzęsienie kościołów, fortów i świątyń megalitycznych. Ciężko jest podczas jednego pobytu zwiedzić wszystkie z nich, dlatego na dobry początek warto wybrać tylko kilka. Z fortów polecamy Fort Manoel i Fort Saint Angelo, z kościołów Katedrę św. Jana w Vallettcie i Bazylikę Ta’Pinu na Gozo, a ze świątyń megalitycznych Hypogeum, ewentualnie Ggantija Temple na Gozo i Hagar Qim Temple na Malcie.
Większość atrakcji jest czynna codziennie do 17:00, czasem zdarza się, że niektóre muzea zamknięte są w poniedziałki lub wtorki. Na Malcie są też takie miejsca, których zwiedzanie trzeba rezerwować wcześniej, np. Hypogeum i katakumby św. Pawła. Dlatego każdorazowo polecamy Wam wcześniej sprawdzić strony internetowe poszczególnych obiektów.
Waluta, bankomaty | Zwiedzanie Malty
Walutą obowiązującą na Malcie jest euro. W większości miejsc nie ma problemu z płatnością kartą. Jednak na wszelki wypadek mieliśmy wypłacone trochę euro z bankomatu. Korzystaliśmy z karty Revolut. Płaciliśmy Revolutem w sklepach, restauracjach, przy kupowaniu biletów wstępu do atrakcji. Pieniądze wypłacaliśmy z bankomatu HSCB, który nie pobierał żadnych prowizji. Nie polecamy wybierać pieniędzy z bankomatu Euronet, który pobiera bardzo wysoką prowizję
Jedynym miejscem, gdzie musieliśmy płacić gotówką, była kasa biletowa do rejsów do Blue Grotto. Obok był bankomat, oczywiście Euronetu. Lepiej wcześniej przygotować sobie po 8 euro od osoby. Zdarzało się, że w niektórych małych sklepach osiedlowych płatność kartą była możliwa tylko od 10 euro w górę. Dlatego warto mięć w portfelu kilka euro, zwłaszcza jeśli bilety autobusowe kupujecie na bieżąco i nie korzystacie z kart Tallinja.
Ceny | Zwiedzanie Malty
Czy na Malcie jest drogo? I tu nasza ulubiona odpowiedź: to zależy. Atrakcje jeśli już są płatne, to słono. Noclegi – zależy czego szukamy. Można znaleźć proste pokoje nawet za kilkaset złotych (inna kwestia to warunki takich miejsc), a można za kilka tysięcy z kilkoma gwiazdkami. Oczywiście nieco drożej będzie w szczycie sezonu, niż w pozostałych miesiącach. Loty przez większość roku są stosunkowo tanie, ale w trakce wakacji potrafią kosztować nawet kilkaset złotych w jedną stronę. Transport zbiorowy jest tani – za tygodniową kartę uprawniającą do nielimitowanych przejazdów autobusami po całej Malcie i Gozo zapłacicie tylko 21 euro. W sklepach ceny podoba są do cen polskich, ale w restauracjach jest już drożej niż w Polsce, a naszym zdaniem nawet niż we Włoszech czy Grecji (chodzi mi o ceny w lokalach o porównywalnym standardzie).
Budżetowi podróżnicy mogą zaplanować dość tani wyjazd poza sezonem – tanie loty, tani transport, zwiedzanie darmowych atrakcji i nocleg poza głównymi kurortami z aneksem kuchennym pomogą ograniczyć wydatki. Jeśli jednak zaplanujecie wyjazd w trakcie sezonu wakacyjnego, chcecie zwiedzać większość atrakcji i jeść w restauracjach, to trzeba się liczyć z naprawdę sporymi wydatkami. Czyli podsumowując, bardzo drogo nie jest, ale tanio też nie i wiele zależy od naszych oczekiwań, terminu wyjazdu i tego, co będziemy robić i jeść na miejscu. My byliśmy raczej dość negatywnie zaskoczeni cenami na miejscu.
Ile wydaliśmy? | Zwiedzanie Malty
Loty – 199 zł w dwie strony liniami LOT z Warszawy (poza seoznem można znaleźć tańsze bilety), bez bagażu rejestrowanego x2
Noclegi – 1600 zł ze śniadaniami dla dwóch osób w pokoju z prywatną łazienką i tarasem w Sliemie w świetnej lokalizacji
Transport – 21 euro za tydzień x2
Prom na Gozo – 10 euro x2
Rejs na Comino – 13 euro x2
Łódka do Blue Grotto – 8 euro x2
Atrakcje – 37 euro x2. Pewnie byłoby więcej, ale większość atrakcji była zamknięta z powodu koronawirusa.
Trzykrotne wypożyczenie leżaka – 13 euro
Zakupy w sklepie – kilka rodzajów wędlin i lokalnych serów, pesto, pieczywo, melon, pomidory, rzodkiewki, wino, zgrzewka wody – 23 euro
Kremy do opalania – zestaw kupiony w aptece Balluta w St.Julian’s, składający się z trzech różnych kremów i kosmetyczki za 13 euro
Restauracje – jedliśmy w dziewięciu miejscach i staraliśmy się wybierać tylko dania w przedziale cenowym 8-15 euro. Pomijając nocleg, to najdroższa część naszego wyjazdu.
Łącznie w ciągu tygodnia na Malcie (w szczycie sezonu!) zapłaciliśmy około 1500 zł od osoby plus jedzenie w restauracjach, czyli wyszło nam około 2000 zł za osobę. Nasz nocleg nie był najtańszy, do tego zazwyczaj jemy co najmniej jeden posiłek dziennie w lokalnych restauracjach, także jeżeli ktoś chce zorganizować bardziej budżetowy wyjazd, to na pewno się da.
Plaże | Zwiedzanie Malty
Malta i Gozo posiadają skaliste i klifowe wybrzeże, więc piaszczyste plaże nie są tam wcale tak oczywistym zjawiskiem. Jednakże nie bez powodu Malta uznawana jest za typowo wakacyjny kierunek, bo na wyspach można znaleźć kilka naprawdę przepięknych miejsc idealnych na wypoczynek. Do naszych faworytów należy Golden Bay, Ghajn Tuffieha i Gnejna na Malcie, a także Ramla i Xwejni na Gozo. Oprócz tego ładną plażą jest Paradise Bay i Mellieha Bay, ale tylko jej najdalej odsunięty od miasta fragment. W morzu trzeba uważać na meduzy i jeżowce. Jeżeli będziecie korzystać ze skalistych plaż, to warto zabrać ze sobą specjalne buty do pływania. Na temat plaż na Malcie i Gozo napisaliśmy osobny artykuł, który znajdziecie w tym miejscu.
Valletta Card | Zwiedzanie Malty
24-godzinna karta przeznaczona dla turystów zwiedzających Vallettę. Uprawnia do nielimitowanych przejazdów autobusami do, z i na terenie Valletty oraz korzystania z promów pływających do stolicy i korzystanie z poszczególnych atrakcji turystycznych. Karta obejmuje przejazd do i z Valletty jakimkolwiek autobusem oraz linią 133, a także wejście do trzech spośród atrakcji: Zbrojownia, Muzem Archeologiczne, Malta 5D i Pałac Wielkiego Mistrza. Karta kosztuje 19 euro i można ją kupić na lotnisku, w punkcie sprzedaży Malta Public Transport w Vallettcie, Sliemie, Bugibbie i Rabacie na Gozo.
Malta Pass | Zwiedzanie Malty
Karta turystyczna umożliwiająca wstęp do 35 atrakcji i przejazd autobusami turystycznymi. Malta Pass dostępna jest w wariancie 1, 2 i 3-dniowym. Można ją kupić online, wysłać pocztą do domu lub dostarczyć do hotelu. Karta jednodniowa kosztuje 27,95 €, dwudniowa 42,95 €, a trzydniowa 52,95 €. Dzięki karcie można do woli w określonym odcinku czasu korzystać z City Sightseeing Bus, a także zwiedzić Palazzo Parisio, Mdina Experience, Zbrojownie i Valletta Living History, Pałac Inkwizytora, Jaskinię Ghar Dalam, świątynię megalityczną Hagar Qim, katakumby św. Agaty, Czerwoną Wieżę, Stare Więzienie na Gozo i wiele innych miejsc.
Czy zakup karty się opłaca?
Naszym zdaniem bardzo się opłaca, jeżeli ktoś chce dużo zwiedzać. Na Malcie jest co robić, dużo atrakcji jest darmowych. Ale te płatne są bardzo drogie, pojedyncza wejściówka kosztuje zazwyczaj 10 euro od osoby i więcej. Także zakup takiej karty się opłaca nawet jeśli zwiedzanie jest ograniczone do maksymalnie trzech dni. Kartę można zakupić na tej stronie. Bieg ważności karty rozpoczyna się od jej pierwszego użycia.
Malta – pozostałe informacje praktyczne
Ruch drogowy – lewostronny.
Gniazdka elektryczne – angielskie, więc trzeba ze sobą zabrać przejściówkę.
Formalności – do wjazdu na Maltę wystarczy dowód osobisty lub paszport, Malta jest w UE i Schengen. I to tyle.
Pamiątki – preferujemy zakup pamiątek użytecznych lub smakowych 😉 Dlatego z Malty przywieźlibyśmy rewelacyjny likier lub dżem z opuncji, do kupienia także na lotnisku za około 8-12 euro za litrową butelkę. Przywiozłabym do Polski maltański kozi ser, oliwę z Gozo, maltańskie wino. Popularną pamiątką jest kolorowe szkło – ozdoby, wazony, zastawa stołowa, a także ceramika, koronki, mosiężne kołatki. W turystycznych miejscach (zwłaszcza w miastach) na każdym kroku można natknąć się na sklepy i stragany z pamiątkami. Na Malcie znajdują się nawet niewielkie wioski, które specjalizują się w wyrobie i sprzedaży rękodzielniczych pamiątek, np. Ta Qali Crafts Village.
Sklepy – dobrze jest pamiętać, że większość sklepów może być zamknięta w niedzielę, chociaż w turystycznych miejscach niewielkie sklepy czynne są przez cały tydzień.
Temperatury – latem zawrotne, zimą dość przyjemne – na tyle, że warto uciec na Maltę przed polską zimą. W lipcu 2020 roku temperatury oscylowały między 29 a 33 stopni. Malta to wyspa, gdzie słońce świeci przez ponad 300 dni w roku. Także każda pora roku jest dobra na wizytę na tej wyspie, jednak zimą trzeba brać poprawkę na mocne wiatry i ewentualne deszcze.
Toalety publiczne – w dość dobrym stanie i bezpłatne, ale zazwyczaj przed toaletą siedzi ktoś, kto pobiera dobrowolną opłatę;
Sjesta – na Malcie trwa wyjątkowo długo i często w niespecyzowanych godzinach. Czasem jest to od 12:00, 13:00 do 15:00, czasem aż do 17:00, 18:00 lub restauracja otwiera się tylko na wieczór. Dlatego zawsze warto mieć w pogotowiu wodę, przekąskę i pamiętać, aby zjeść wcześniej lub sprawdzić rano godziny otwarcia lokali, w których planujecie zjeść obiad czy kolację.
Bezpieczeństwo – trzeba uważać na bardzo ostre słońce i upały w ciągu lata, zimą na mocny wiatr, na ulicach na szalonych kierowców autobusów, w morzu na meduzy i jak w każdym kraju na całym świecie – na kieszonkowców. Ale poza tym to Malta jest bardzo bezpiecznym krajem, także dla podróżujących solo.
Co ze sobą zabrać – koniecznie, ale to koniecznie, latem zabierzcie ze sobą okrycie głowy, krem do opalania i okulary przeciwsłoneczne. W ostrym słońcu spaliliśmy się nawet pod ubraniami i pod parasolem! Zimą spakujcie jakąś kurtkę przeciwdeszczową albo chociaż parasol.
Kremy do opalania – dość drogie, często droższe niż w Polsce. Dlatego lepiej przywieźć je z sobą. Jeżeli jednak tak jak nam, krem skończy wam się jeszcze przed wyjazdem, sprawdźcie ceny w najbliższej aptece. My kupiliśmy pięknie pachnący zestaw trzech kremów (SPF 50, SPF 20 i krem po opalaniu) w porządnej kosmetyczce za 12 euro. A w sklepach i nawet w aptekach jedna butelka kremu potrafi kosztować od 12 do 20 euro!
Zdrowie, ubezpieczenie – osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo na Malcie na korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Warto wyrobić sobie przed wyjazdem darmową kartę EKUZ. Mimo wszystko zaleca się wykupienie prywatnego ubezpieczenia, które w razie wystąpienia takiej potrzeby, pokryje koszta szerszego leczenia. Żadne szczepienia nie są wymagane. Poziom opieki zdrowotnej na Malcie jest na dobrym poziomie.
Wypożyczenie parasola i leżaka na plaży – możliwe na każdej większej plaży. Wypożyczenie samego parasola kosztuje zazwyczaj 4-5 euro, a leżaka drugie tyle.
Język – Dzięki temu, że obok języka maltańskiego, drugim językiem urzędowym jest angielski, to zwiedzanie Malty jest wyjątkowo proste.
Wifi, Roaming – nie ma z tym żadnego problemu, bo Malta należy do UE, więc opłaty za połączenia, smsy i korzystanie z internetu nie powinny być o wiele wyższe niż w Polsce. Sprawdźcie u operatora wasze warunki korzystania z telefonu za granicą. Wifi jest dostępne w hotelach i w większości restauracji, czasem nawet w niektórych miejscach publicznych.
Ubiór – Malta jest jednym z najbardziej katolickich krajów Europy. Dlatego zwiedzanie Malty, to też zwiedzanie licznych kościołów. Co prawda do świątyń na Gozo oprócz nas były wpuszczane dziewczyny w dżinsowych szortach ledwo sięgających za pośladaki… mógł to być tylko wyjątek, przypadek, więc lepiej być na to przygotowanym, że nie zostaniecie wpuszczeni do jakiejś świątyni w zbyt kusym ubiorze. W pozostałych miejscach możecie ubierać się jak tam wam w duszy gra.
Ogrzewanie – upewnijcie się w trakcie zimy, że wasze noclegi je posiadają. A latem klimatyzacja!
Jak widzicie, zwiedzanie Malty i zorganizowanie na nią samodzielnego wyjazdu wcale nie jest trudne. Na Malcie każdy powinien znaleźć coś dla siebie i z racji niewielkich rozmiarów wyspy, to idealne miejsce, gdzie można połączyć zwiedzanie z wypoczynkiem. Malta okazała się jednym z naszych największych europejskich odkryć. Nie spodziewaliśmy się tych widoków, tej uprzejmości Maltańczyków i pięknych plaż. Ale takie zaskoczenia lubimy!
Plaże na Malcie i Gozo nie są wbrew pozorom częstym zjawiskiem, bo większość maltańskiego wybrzeża jest skalista. Malta często zakończona jest urwistymi klifami, a piaszczyste plaże to wyjątek. Jednak te, które są dla nas dostępne, to wyjątkowo malownicze miejsca. Które plaże na Malcie i Gozo są najpiękniejsze, na których warto wypoczywać?
Wskazówka:
Wypożyczenie parasola lub leżaka na Malcie to zazwyczaj koszt 4 euro za cały dzień
1. Golden Bay | Plaże na Malcie i Gozo
Nasz niekwestionowany faworyt jeśli chodzi o maltańskie wybrzeże. Plaża jest dość rozległa, nie mieliśmy problemu ze znalezieniem na niej miejsca. Co prawda Golden Bay to jedna z najpopularniejszych plaż na Malcie, mimo to w lipcu, jeszcze w trakcie pandemii koronawirusa, nie była zatłoczona. Piasek jest czysty, co chwilę po plaży chodził pan, który zbierał śmieci i wyłapywał nawet niedopałki papierosów. Zachwycił nas złoty kolor miękkiego piasku. Zejście do wody okazało się dość łagodne, a sama woda czysta, ciepła i turkusowa. W zatoce Golden Bay czuliśmy się przytulnie, bo plaża otoczona jest z dwóch stron ciekawymi formacjami skalnymi.
Praktycznie
Nad plażą góruje niezbyt ładny budynek hotelu Radisson, ale nie zaburza on aż tak bardzo ogólnych wrażeń estetycznych. W terenie kompleksu hotelowego znajduje się kilka restauracji, a przy samej plaży z dwie, trzy budki, w których można kupić coś do picia i zjedzenia. Wypożyczenie parasola na cały dzień to koszt 4 euro. Plaża jest strzeżona. W okolicy znajduje się spektakularny szlak widokowy Ta’Lippija oraz Park Narodowy Il-Majjistral. Przy plaży znajdziecie przystanek, na który dojeżdża kilka autobusów, między innymi z Valletty.
2. Ramla il-Hamra | Plaże na Malcie i Gozo
Największa piaszczysta plaża na Gozo. Szeroka, świetnie zorganizowana i popularna. Ale też jest na tyle szeroka, że w lipcu nie mieliśmy problemu ze znalezieniem miejsca do leżenia. Przejrzysta woda ma przepiękny, niebieski kolor i w lipcu była bardzo ciepła, ale dawała przyjemną ochłodę w upalne dni. Plaża słynie z ponoć czerwonego koloru piachu, choć dla nas wydał się on bardziej złoty lub pamarańczowy. W okolicy znajdują się jaskinie i punkty widokowe, z których roztaczają się wspaniałe widoki na plażę i morze.
Praktycznie
Część plaży i zejścia do wody jest kamienisto-piaszczysta, a druga połowa Ramla Beach jest całkowicie piaszczysta i dlatego przy tej części jest zwykle nieco tłoczniej. Ramla il-Hamra to plaża strzeżona, z możliwością wypożyczenia sprzętu plażowego i wodnego, z toaletami, sklepikami i wszystkimi udogodnieniami, jakich do wypoczynku potrzebują turyści. PPod samą plażę dojeżdża autobus nr 322 z Victorii.
3. Gnejna Beach | Plaże na Malcie i Gozo
Ze wszystkich odwiedzonych przez nas plaż, to właśnie ta w Zatoce Gnejna wydała nam się najbardziej naturalna, kameralna i lokalna. Piaszczysta i długa plaża posiada piękny widok na wzgórza i fantazyjne formacje skalne. Zejście do wody jest płytkie, piach miękki i czysty, a sama woda przejrzysta, o niesamowitym turkusowym kolorze. Wydaje nam się, że byliśmy jedynymi lub nielicznymi turystami na plaży, a większość osób wypoczywających na Gnejna Beach, to mieszkańcy Malty. Pokochaliśmy to miejsce a niesamowity klimat. Nie chciało nam się stąd wyjedżać.
Praktycznie
Wydaje nam się, że ta plaża jest rzadziej wybierana przez turystów, bo może się wydawać, że nie jest tak łatwo do niej dojechać – chociaż tuż za nią znajduje się przystanek autobusowy, z którego odjeżdża autobus nr 101 do Cirkewwa. Z tyłu plaży znajdziecie dwie budy z napojami i przekąskami, toalety, wypożyczalnie sprzętu plażowego i to tyle. Dzięki temu to miejsce wydało nam się pełne luzu i bez turystycznego zadęcia. W okolicy znajduje się piękny szlak z licznymi punktami widokowymi, więc można też trochę się poruszać.
4. Paradise Bay | Plaże na Malcie i Gozo
Kolejna z popularniejszych plaż Malty zaskoczyła nas swoim rozmiarem – spodziewaliśmy się, że będzie większa. Aczkolwiek ponownie nie mieliśmy tu żadnego problemu ze znalezieniem miejsca. Było przyjemnie i niezbyt tłoczno, ale nie damy Wam gwarancji, że tak samo będzie za rok czy dwa. Co prawda zaskoczyły nas też hotele zlokalizowane na cyplu otaczającym zatokę, bo na zdjęciach w internecie zazwyczaj ich nie widać. Tak czy siak, plaża okazała się bardzo malownicza. Płytka woda przy brzegu była niemal przezroczysta, a im głębiej, tym nabierała coraz piękniejszych kolorów turkusu i granatu Zatoczkę otaczają jasne skały, piasek jest mięciutki, żółty, czysty.
Praktycznie
Na miejscu można wypożyczyć parasole itd. (5 euro za cały dzień), a także zjeść coś i czegoś się napić (chociaż ceny nie są najniższe, więc polecam zabrać ze sobą coś do picia i zjedzenia). Do plaży dojeżdża autobus nr 101 do pobliskiego przystanku Cirkewwa, gdzie można się przesiąść do innych autobusów kursujących niemal w każdym kierunku wyspy.
5. Ghadira Bay w Mellieha | Plaże na Malcie i Gozo
Najbardziej podobał nam się najdalszy fragment plaży przy beach barze o nazwie Sol Beach Bar. Pod względem widoków z plaży to jedno z najlepszych miejsc do plażowania na Malcie. Ghadira Bay znaleźliśmy przypadkiem, czekając na autobus. Najdalej wysunięty fragment plaży od miasteczka Mellieha jest bardziej ustronny, niż główna część plaży. Może to wynikać z faktu, że jest częściowo osłonięty zabudowaniami infrastruktury plażowej i najdalej do niej z samego miasta. Zachwycił nas tu widok na zatokę, na miasto i sanktuarium maryjne górujące nad tym wszystkim, a do tego przepiękny kolor wody i równy rząd granatowych parasoli, który świetnie komponował się z otaczającym krajobrazem.
Mellieha Bay od strony miasta
Kontynuując poprzedni akapit, część plaży Ghadira w Mellieha Bay zlokalizowana bliżej miasta nie jest naszym zdaniem już tak interesująca, jak jej najdalszy fragment (patrząc od strony miasta). Ta najdłuższa plaża na Malcie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Woda ma w tym miejscu wspaniały, lazurowy kolor, a uroku temu widokowi dodają liczne białe motorówki i żagle cumujące w okolicy. Sama plaża została częściowo zabetonowana.
W miejscu, gdzie staje się piaszczysta, jest całkowicie zastawiona pasarolami. Tuż za plażą przebiega ruchliwa droga, a za drogą znajdują się chyba jakieś gospodarstwa rolnicze, z których zapach potrafi uprzykrzyć plażowanie. Ta plaża będzie dobra dla tych, którzy szukają doskonałej infrastruktury i bliskości miasta. To także dobre miejsce dla rodzin z dziećmi (sporo rozrywek).
Praktycznie
Na plaży było sporo miejsca, kameralny klimat, sklepik, toalety. Z tyłu plaży rosną drzewa, więc jeśli ktoś nie ma ochoty płacić za parasol, to może skryć się w ich cieniu. Ogólnie na tej plaży można znaleźć wszystkie udogodnienia, jakie zazwyczaj spotyka się w takich miejscach, a do tego macie nie tylko samą ładną plażę, ale i świetne widoki. Do Mellieha dojedziemy z każdej części wyspy, a obok zatrzymują się autobusy kursujące do portu w Cirkewwa.
6. St. Peter’s Pool | Plaże na Malcie i Gozo
Niedaleko rybackiej wioski Marsaxlokk morze wyrzeźbiło w skałach urokliwe zatoczki, klify i baseny. Najpopularniejszym z nich jest St. Peter’s Pool, który to upodobali sobie młodzi mieszkańcy Malty, a także turyści. Jasne klify i skały mają tam zaskakujące formy, a pobyt uprzyjemniało obserwowanie odważniaków, którzy skakali z nich do morskiego basenu. Woda ma tu głęboki, granatowy kolor i można do niej wejść także w bardziej bezpieczny sposób, nie tylko skacząc z wysokości. Nad basenem spotkaliśmy sporo młodych osób pijących piwo ze sklepu obok, muzykę i bardzo wakacyjny, niemal imprezowy klimat.
Praktycznie
Do tego miejsca nie jest łatwo dotrzeć, bo nie dojeżdża tu żaden autobus. Pozostaje tylko dojazd samochodem lub ponad 2-kilometrowy spacer z Marsaxlokk. Chociaż lipcowa spiekota dała nam nieźle w kość podczas spaceru do basenu, to jednak nie żałowaliśmy tego wysiłku. Obok znajdziecie kilka parkingów, każdy za 2-3 euro. Na miejscu mało cienia, a ten co jest szybko zajmują inni plażowicze. Nie ma wypożyczalni parasoli i leżaków. Jedynie niewielki sklepik.
7. Xlendi Bay | Plaże na Malcie i Gozo
Xlendi Bay to nazwa zatoki, u której końca ulokowało się niewielkie, przyjemne miasteczko Xlendi o kurortowym charakterze. Miejscowość jest naprawdę niewielka, otoczona z dwóch stron wysokimi skałami. Większość zabudowań to hotele i restauracje, ale Xlendi wciąż nie zatraciło kameralnego charakteru. Ze względu na swoje rozmiary pobyt w Xlendi nie odbiera się jako wakacje w turystycznym molochu pełnym hoteli, knajp i straganów, a raczej właśnie jako spokojny relaks w ustronnym miejscu.
Praktycznie
Plaża w Xlendi praktycznie nie istnieje. To kilka metrów piasku tuż przy betonowej promenadzie. Jednak szmaragdowy kolor wody kusi, więc ze skał z dwóch stron zatoki można zejść po schodkach lub drabinkach jak do basenu. Jednak ciężko po wyjściu z wody o jakieś rozsądne miejsce, w którym można usiąść, wysuszyć się i odpocząć. Dlatego to raczej miejsce, w którym można się kąpać gdy nocujemy w Xlendi, niż żeby specjalnie wybierać się tu na plażowanie. No chyba, że wynajmiecie niewielką łódkę, na której można spędzić czas. Do Xlendi dojeżdża lokalny autobus z Victorii (Rabatu).
8. Xwejni Bay | Plaże na Malcie i Gozo
Xwejni Bay na Gozo będzie dobrym wyborem dla tych, którzy szukają spokoju. Owszem, jest to dość znane miejsce (głównie ze względu na położone tuż obok panwie solne), ale z pewnością jest tu bardziej kameralnie, niż choćby na plaży Ramla. Częściej można spotkać tu samych Maltańczyków, niż turystów. Plaża w Xwejni Bay to głównie kamienie i kamyczki, ale dzięki temu woda jest wręcz krystalicznie czysta. Oryginalności plaży dodaje wapienny stożek w kolorze piaskowym, a także różnorodne skały otaczające zatoczkę. My na plaży Xwejni czuliśmy się swojsko, leniwie i swobodnie, a do tego zachwycaliśmy się panwiami solnymi i ciekawymi skałami.
Praktycznie
Wczasowicze wygrzewają się na plaży pod parasolami lub na betonowej promenadzie. W Xwejni Bay znajdziecie kilka restauracji i hoteli, a dojedziecie tu z Victorii autobusem nr 310.
Qbajjar Bay
Tuż obok Xwejni Bay znajduje się jeszcze jedna, niewielka plaża i zatoczka. Plaża jest mała, dosłownie wciśnięta w kąt przy drodze, co odziera ją z prywatności i kameralności. Nie wiem czy czułabym się swodobnie opalając się w tym miejscu, kiedy drogą chodziliby nade mną przechodnie i jeździły samochody. Z drugiej strony kolor wody jest obłędny i w upalny dzień mieliśmy ogromną ochotę wskoczyć do morza, bez względu na to czy sama plaża nam się podoba czy nie. Oczywiście ze względu na swój rozmiar na plaży nie znajdziecie żadnych udogodnień.
9. Anchor Bay | Plaże na Malcie i Gozo
Nie jest to typowa plaża, a skallista zatok a z udogodnieniami. Kolor wody w tej zatoce jest po prostu niemożliwy. Granat przeplatający się z turkusem i brązami skał tworzy barwną mozaikę. Niestety, nie zdecydowaliśmy się na kąpiel w zatoce, bo taka przyjemność kosztuje aż 15 euro. Co prawda w cenę wliczone są także leżaki i parasole, ale tym razem spasowaliśmy. Zadowoliliśmy się pięknym widokiem na całą zatokę i Popeye Village, która przycupnęła sobie na zboczu, tuż pod ścianą klifu. Wioska powstała w 1980 roku na potrzeby musicalu i funkcjonuje do dziś jako park rozrywki.
Praktycznie
Kupując bilet wstępu mamy możliwość zwiedzania wioski, korzystania z plaży i całej infrastruktury, restauracji, sklepików, wystaw itd. Dzięki temu, że trzeba kupić bilet, zatoczka jest raczej spokojnym miejscem, w którym można spędzić przyjemny dzień. Do Anchor Bary można dojechać autobusem miejskim nr 101 z miasta Mellieha i portu w Cirkewwa.
10. Blue Lagoon | Plaże na Malcie i Gozo
Akurat Blue Lagoon nie znajduje się ani na Malcie, ani na Gozo, tylko na trzeciej co do wielkości wyspie archipelagu maltańskiego, Comino. Czy jest to dobre miejsce na plażowanie? Naszym zdaniem nie. Comino jest popularne ze względu na wspaniałą, błękitną wodę niczym na Karaibach. Wybrzeże Comino jest skaliste. Nie znajdziecie tu szerokich plaż, jedynie mikroskopijne zatoczki, gdzie między skałami przebijają się niewielkie fragmenty piachu. Na wyspie nie ma hoteli, restauracji, sklepów. Nie uświadczycie też na Comino skrawka cienia, bo wyspa jest łysa i niezadrzewiona. Mimo to, dzień w dzień odwiedzają ją setki ludzi. A to wszystko za sprawą nieziemskich widoków i przejrzystej wody.
Praktycznie
My zrezygnowaliśmy z plażowania w Blue Lagoon. Był za duży skwar, za duży tłum. Mimo że przypłynęliśmy na wyspę jednym z pierwszych rejsów, to jednak z każdą godzinę tłumek gęstniał i nie czuliśmy się na miejscu swobodnie. Więc może nie jest to idealne miejsce na plażowanie, ale warto przypłynąć na Comino po piękne widoki. Rejsy na Comino odbywają się codziennie od rana do wczesnego wieczora, od 08:300 a 18:00. Bilety można kupić w budce na miejscu. Koszt biletu to 13 euro (online 12) w dwie strony i nie są oznaczone na konkretną godzinę. Łódki odpływają z Malty co 30 minut, a na Maltę wracają co godzinę, a sam rejs trwa około pół godziny. Na miejscu można wypożyczyć parasole i kupić coś do picia w niewielkiej budce z napojami i przekąskami.
11. Għajn Tuffieħa | Plaże na Malcie i Gozo
Ghajn Tuffieha uznawana jest za najpiękniejszą z piaszczystych maltańskich plaż i w sumie ciężko z tym dyskutować. Szeroka plaża oblewana przez fale Morza Śródziemnego może przypominać australijskie, rozległe wybrzeże. Tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić… no może poza faktem, że aby dostać się na plażę, trzeba pokonać bez mała 200 schodów!
A tak poza tym, to wszystko tu zachwyca. Górzyste otoczenie, miękki, złocisty piasek, woda o wszystkich możliwych odcieniach błękitu, piękne zachody słońca, możliwość snorklowania, dogodna infrastruktura, wspaniałe punkty widokowe na plażę i okolice, szlak widokowy w pobliżu i w sumie nawet niewielkie zainteresowanie tym miejscem, w porównaniu do innych maltańskich plaż. Ghajn Tuffieha idealnie nadaje się na spędzenie leniwego, przyjemnego dnia na Malcie. Nie będziecie rozczarowani.
Praktycznie
Plaża została wyróżniona Błękitną Flagą. Na miejscu można wynająć parasole i leżaki, sprzęt wodny, kupić coś do jedzenia i picia w barze, a także skorzystać z toalety. Do plaży dojedża autobus miejski z Valletty (np. nr 44) i Golden Bay. Nad plażą znajdziecie parking i świetny punkt widokowy z huśtawkami.
12. Wied il-Gharsi | Plaże na Malcie i Gozo
To bardzo nietypowe miejsce na Gozo nie jest plażą w normalnym tego słowa znaczeniu. Nie mamy tu bezpośredniego dostępu do morza, a jedynie do ponad 200-metrowego wąwozu morskiego wcinającego się w skały, u którego końca znajduje się niewielka plaża. To popularne kąpielisko wśród mieszkańców Malty, chociaż coraz częściej można spotkać tu turystów. Szmaragodowa woda między ścianami wąwozu daje świetne ukojenie podczas upalnych dni. Warto odwiedzić to miejsce bez względu na to, czy chcemy plażować, bo widoki są naprawdę ładne.
Praktycznie
Dojazd jest utrudniony, bo autobus nie zatrzymuje się bezpośrednio przy wąwozie, tylko w pobliskiej miejscowości Zebbug, z której czeka was 10-15 minutowy spacer w dół do wąwozu. Stąd już blisko do panwii solnych. Na miejscu nie znajdziecie infrastruktury plażowej, jedynie niewielki darmow parking.
13. Wied il-Zurrieq | Plaże na Malcie i Gozo
To w tej niewielkiej zatoce rozpoczynają się rejsy do Blue Grotto. Pod względem widokowym nie jest to jakoś bardzo interesujące miejsce, ale woda jest tu przejrzysta i błękitna, więc w oczekiwaniu na swoją kolej do łódki płynącej do Błękitnej Groty, może ktoś z Was skusi się na szybką kąpiel.
Praktycznie
Nie znajdziecie tu typowej infrastruktury plażowej, a odpoczywać można na betonowym nabrzeżu. Dojeżdżają tu autobusy, m.in. numer 74 i 201.
Plaże i zatoki, których z braku czasu nie zdążyliśmy odwiedzić:
San Blas ze złotym piaskiem na Gozo
St. Paul’s Bay – nie plażowaliśmy, ale widzieliśmy przejazdem. To skalista plaża z drabinkami ułatwiającymi zejście do wody. Bardzo podobały nam się widoki.
Pretty Bay w Birzzebuga
Hondoq il-Rummien na Gozo
Jak widzicie, plaże na Malcie, Gozo i Comino są bardzo różnorodne. Ale każda na swój sposób ujmuje i zachęca do spędzenia na niej dłuższej chwili. Oczywiście nie jest to lista wszystkich plaż na Malcie i Gozo, bo na obu wyspach znajdzie się o wiele więcej malowniczych i nieznanych miejsc. Jakie są wasze ulubione plaże na Malcie?
Nasze pozostałe przewodniki z Malty + strona Visit Malta z przydatnymi informacjami:
Malta rozłożyła nas na łopatki. Kompletnie się tego nie spodziewaliśmy. Nie zliczę ile razy podziwiając miasta i krajobrazy Malty, miałam miękkie nogi z wrażenia. Czy to my byliśmy tak wyposzczeni po koronawirusowym odizolowaniu i wielu miesiącach bez podróży, czy to Malta faktycznie jest taka piękna? Pewnie obie kwestie miały wpływ na nasze postrzeganie tego kraju. Ale jakie nie byłoby źródło tych zachwytów, musimy się z Wami podzielić tymi kilkoma miejscami, które dosłownie wyrwały nas z butów. Oto one:
To miejsce, które bezapelacyjnie jest naszym numerem jeden. Szlak Ta’Lappija to fragment licznych tras prowadzących wzdłuż wybrzeża Malty. Nazwa szlaku wzięła swoją nazwę od najstarszej wieży na wyspie, zbudowanej w okolicy szlaku przez Joannitów (i którą można podziwiać podczas wędrówki). Po drodze zobaczycie przepiękne plaże ze złotym piaskiem i turkusową wodą – Golden Bay (nasz maltański faworyt!), Ghajn Tuffieha oraz klimatyczną Gnejna Bay. Szlak jest niedługi, stosunkowo łatwy, ale w kilku miejscach bardzo stromy. Ale nawet dla takich amatorów jak my nie stanowił on jakiegoś większego wyzwania.
Golden BayGhajn Tuffieha
W połowie drogi znajdziecie się na spektakularnym, potężnym cyplu wcinającym się w morze – Ghajn Tufieha Viewpoint, skąd będziecie mogli podziwiać plaże u jego stóp, niesamowite formacje skalne, śródziemnomorską roślinność i pustynne kolory wzgórz schodzących prosto do Morza Śródziemnego. Ostatnia z plaż, Gnejna, wydała nam się kameralna, ale pełna mieszkańców wyspy, spokojna, bez turystycznego zadęcia – idealna na odpoczynek po wycieczce.
Ghajn Tuffieha
W okolicy można znaleźć o wiele więcej szlaków, prowadzących do kolejnych punktów widokowych oraz wzdłuż Parku Narodowego Il-Majjistral. Jeżeli będąc na Malcie dysponujecie małą ilością czasu, to bardzo, ale to bardzo polecamy odwiedziny w tym miejscu. Bez plażowania taka wycieczka nie zajmie wam więcej niż pół dnia.
Il-GnejnaIl-Gnejna
Valletta | Malta
O Vallettcie słyszeliśmy same dobre rzeczy i nie zawiedliśmy się. Tego miasta po prostu nie da się nie lubić. Piaskowe, eleganckie kamienice i dodające im pazura barwne balkony maltańskie, tworzą niepowtarzalny klimat. Oryginalna architektura Valletty zachwyca na każdym kroku. W mieście znajduje się sporo punktów widokowych na morze oraz inne, sąsiadujące z nim miasta.
Do tego w stolicy znajduje się mnóstwo atrakcji i zabytków – ostentacyjny, pełen bogatych zbiorów Pałac Wielkiego Mistrza, Muzeum Archeologiczne, wspaniały pałac Casa Rocca Piccola, Narodowe Muzeum Wojny, Muzeum Sztuk Pięknych, forty, Zajazd Kastylijski, Zbrojownia, Bazylika Matki Bożej z Góry Karmel, wspaniale zdobione i ciekawe Muzeum Katedralne św. Jana, Biblioteka Narodowa, Palazzo Parisio, Zajazd Włoski, piękne ogrody… jest tu co robić nawet przez kilka dni. A do tego te kolorowe, malownicze uliczki chyba nigdy się nie nudzą! To zdecydowanie jedno z najpiękniejszych europejskich miast.
Comino
Ta atrakcja nie znajduje się stricte na Malcie, a na trzeciej co do wielkości wyspie archipelagu maltańskiego – Comino. Nie ma słów, którymi dałoby się opisać turkus i przejrzystość wody w Blue Lagoon. To po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy. Naszym zdaniem nie jest to idealne miejsce do plażowania. Brakuje tu szerokich, piaszczystych plaż, a wybrzeże jest raczej skaliste. Na wyspie mieszka tylko jedna, trzyosobowa rodzina. Nie znajdziecie tu hoteli, restauracji, zabytków, ani choćby jednego, marnego drzewka, pod którym można by było skryć się w cieniu.
Odwiedziliśmy Comino w lipcu, kiedy żar lał się z nieba. Mimo że przypłynęliśmy na wyspę pierwszym rejsem, około 9 rano. To i tak już wtedy było gorąco, a ludzi sporo. Na Comino zostaliśmy tylko około dwóch godzin. Pospacerowaliśmy, zamoczyliśmy nogi w wodzie, porobiliśmy mnóstwo zdjęć. Z każdą kolejną łódką masa turystów na wyspie gęstniała. Ale nie żałujemy. Może nie jest to idealne miejsce do wypoczynku, ale widoki są pierwszorzędne. To zdecydowanie jedno z najpiękniejszych miejsc na Malcie. W pobliżu Blue Lagoon znajduje się także inna zatoka, Crystal Lagoon.
Trójmiasto | Malta
Birgu, Isla i Bormla – te trzy miasta, położone naprzeciw Valletty po drugiej stronie zatoki, zrobiły na nas olbrzymie wrażenie. Kompletnie się tego po nich nie spodziewaliśmy. Nawet nie mieliśmy w planie ich zwiedzać, ale zauroczeni obrazami, jakie widzieliśmy zza szyby, szybko wyskoczyliśmy z autobusu miejskiego i udaliśmy się na zwiedzanie. Kolorowa mozaika zabudowań miejskich zdaje się otaczać nas ze wszystkich stron. Między nimi przebija się lazurowa woda, na której cumują łódeczki i jachty. Ale nie byle jakie jachty. Według mnie to były już małe, luksusowe statki! Niektóre z nich miały nawet lądowisko na helikoptery.
W Trójmieście było spokojnie, wakacyjnie i tak po prostu pięknie. Do tego we wszystkich trzech miastach znajdują się bardzo ciekawe atrakcje. Chociażby potężne fortyfikacje Fortu St Angelo, Pałac Inkwizytora czy pełne ciekawych wystaw Muzeum Morskie Malty.
W Birgu można przechadzać się kolorowymi uliczkami, które są równie piękne (jak nie piękniejsze), niż te w Vallettcie. Marcinowi spodowało się tam na tyle, że chciałby w maltańskim Trójmieście kiedyś zamieszkać na dłużej.
Paola i Hypogeum | Malta
Hypogeum to podziemna budowla sprzed 2500 lat p.n.e, położona pod bardzo ładnym miastem Paola. Przeznaczenie Hypogeum wciąż pozostaje dla naukowców niejasne. Prawdopodobnie pełniło ono rolę nekropolii lub/i sanktuarium. Jest to jedna z najstarszych świątyń megalitycznych w Europie i miejsce o ogromnym znaczeniu archeologicznym, ponieważ rzuca trochę światła na niezwykłe dzieje Malty. Pomieszczenia na trzech poziomach Hypogeum są wyjątkowo dobrze zachowane.
Na niektórych ścianach dobrze widoczne są fantastyczne, czerwone obrazy, elipsy i inne kształty. Niektóre formacje wyżłobione w kamieniu zachowały się w niemal niezmienionym stanie. Ba! Widać zdobienia ścian, sufity, wejścia, kamienne płyty, na których wnoszono do środka zmarłych. Jeżeli mielibyśmy zwiedzić jedną świątynię megalityczną na Malcie, zdecydowanie wybralibyśmy Hypogeum. Ponieważ podczas wycieczki z przewodnikiem dowiadujemy się o historii budowli, jej przeznaczeniu, o odkryciu. Góra kamienii zaczyna do nas przemawiać i znaczy coś więcej, niż pozornie nudne głazy i dziury w ścianach. Zwiedzanie Hypogeum ma sens, jeśli interesuje Was historia, tajemnicze zagadki z przeszłości, archeologia. Dla nas wycieczka okazała się bardzo ciekawa, w Hypogeum przy użyciu muzyki, filmu i odpowiednich świateł stworzono niezwykłą, tajemniczą atmosferę.
Ale najprawdopodobniej gdyby nie koronawirus, do Hypogeum w ogóle byśmy nie poszli. Okazało się, że aby zwiedzić to miejsce, trzeba zrobić rezerwację, bo zwiedzanie budowli jest ściśle regulowane i można ją podziwiać tylko kilka razy w ciągu dnia, w określonych godzinach, w grupach 10-osobowych. Podobno miejsca wyprzedają się na kilka miesięcy do przodu, a bilety kosztują… 36 euro! Podczas naszego pobytu na Malcie wycieczkę można było zaklepać z dnia na dzień i z powodu małej liczby turystów, cenę biletu obniżono do 17 euro. Doszliśmy do wniosku, że aż się prosi, aby skorzystać z okazji i Hypogeum odwiedzić. Nie żałujemy, ale czy będziemy polecać? Tak, ale mamy świadomość, że nie każdemu się spodoba. Tutaj znajdziecie szczególowe informacje na temat zwiedzania Hypogeum. A sama Paola okazała się uroczą miejscowością. Tłoczną, pełną życia, z pięknym kościołem w centrum.
Klify Dingli | Malta
Malta posiada skaliste wybrzeże, więc nic dziwnego, że w kilku punktach wyspy można podziwiać majestatyczne klify. I właśnie Klify Dingli to naszym zdaniem jedno z tych miejsc na Malcie, którego szkoda byłoby nie zobaczyć. Dingli są najwyższym punktem na wyspie (253 m.n.p.m.), a widok, który się z nich rozpościera, dosłownie zapiera dech w piersiach. W przeciwieństwie do klifów na Gozo, Dingli nie da się podziwiać z bliska, tylko z nieco dalszej perspektywy. Ale może właśnie ta odległość i kontrast w stosunku do okolicznych wzgórz powoduje, że wydają się one tak majestatyczne i surowe w swej prostocie. Można pomyśleć – gołe skały i kupa kamieni. Jednak klify Dingli budzą respekt i podziw.
Marsaxlokk | Malta
Malta często kojarzy się właśnie z tymi pocztówkowym obrazkiem, przedstawiajacym rybacką wioskę Marsaxlokk. Nie jest to może oszałamiącej urody miasto, ale przyznać trzeba, że maltańskie łodzie luzzu prezentują się wyjątkowo malowniczo. Historia łodzi luzzu sięga aż czasów fenickich. Tradycja korzystania z nich przetrwała do współczesności ze względu na solidny, podwójny kadłub, który pomaga maltańskim rybakom pokonać na morzu niespokojne sztormy – a tych na wodach wokół Malty nie brakuje.
Obecnie miejscowść słynie właśnie z tychże łodzi, a także z targu rybnego odbywającego się tu w każdą niedzielę. Podobno właśnie w Marsaxlokk można zjeść najsmaczniejsze ryby i owoce morza na całej Malcie. Co prawda nie próbowaliśmy ryb wszędzie, ale te w Marsaxlokk okazały się wyjątkowo smaczne – zwłaszcza rewelacyjne małże. Marsaxlokk to nie miejscowość, w której spędzicie mnóstwo czasu, ale warto tu wybrać się o zachodzie słońca na wieczorny spacer wzdłuż morza i pyszną kolację. Bo widok na miejscowość choć jest znany, oklepany i niezmienny, to jednak wyjątkowy.
Blue Grotto | Malta
Wielu turystów twierdzi, że Blue Grotto to atrakcja przereklamowana. Ale bez względu na opinie, to właśnie ona wciąż cieszy się tak dużą popularnością wśród przyjezdnych. My jesteśmy w tej grupie, która Błękitną Grotą się zachywca. Podczas pandemii koronawirusa po osławionej już kolejce do łódki płynącej do grot nie było ani śladu. Do portu przyjechaliśmy rankiem, kiedy to podobno jest najlpeszy czas na podziwianie grot.
Do łodzi weszliśmy z marszu, jako pierwsi. Z nami płynęły jeszcze dwie pary i to tyle. Sam rejs przebiegał w bardzo przyjemnej atmosferze, przewdonik opowiadał o odwiedzanych miejscach różne ciekawostki. Wpływaliśmy łodzią do każdej z jaskiń, zatrzymywaliśmy się na dłużej na zrobienie zdjęć, wkładaliśmy ręce do lazurowej wody. Świetne doświadczenie.
W całym rejsie podobały nam się dwie rzeczy – niesamowite, jasne klify podziwiane z perspektywy morza, a także niewiarygodny, wręcz neonowy kolor wody w grotach. Naszym zdaniem warto się na taki rejs wybrać (ale jeśli w sezonie, to z samego rana).
St. Peter’s Pool | Malta
Bardzo przyjemne miejsce na wypoczynek w okolicach Marsaxlokk. Nie znajdziecie tu długich plaż, za to skaliste wybrzeże, które wyrzeźbione przez morze tworzy w tym miejscu ciekawe formacje skalne, zatoczki i jeden największy basen – stąd nazwa St. Peter’s Pool. To popularna lokalizacja wśród miejscowych, którzy ćwiczą tu skoki do wody mieniącej się w słońcu pięknymi odcieniami granatu. W okolicy warto się przejść do Fortu Delimara i zabytkowej latarnii morskiej.
Paradise Bay | Malta
Jedna z bardziej znanych plaż na Malcie. Na miejscu byliśmy nieco zaskoczeni jej wielkością, bo okazała się mniejsza, niż się to wydawało po zdjęciach oglądanych w internecie. Ale tak czy siak, pobyt na tej plaży zrobił na nas dobre wrażenie. Piaszczysta, niezbyt długa, ale też niezatłoczona, z przyjemnym, jasnym piachem i łagodnym zejściem do czyściutkiej, turkusowej wody. Na miejscu znajdziecie porządną infrastrukturę, wygodne leżaki, parasole i sklepy. Jedno z fajniejszych miejsc na wyspie, w którym można porządnie wypocząć po intensywnym zwiedzaniu.
Hagar Qim | Malta
Na Malcie i Gozo znajduje się mnóstwo świątyń megalitycznych. Szaleństwem byłoby odwiedzić każdą z nich, o ile nie jesteście paleontologami, historykami lub po prostu osobami, które bardzo się tym interesują. Z podobnego założenia wyszliśmy także i my, więc zdecydowaliśmy się na zwiedzenie świątyni Hagar Qim oraz Hypogeum. Czy było warto? Ciężko powiedzieć. Naszym zdaniem Hagar Qim warto zwiedzić, jeśli nie wybieracie się do Hypogeum oraz gdy interesujecie się historią Malty. Będąc na Malcie warto zobaczyć chociaż jedną ze świątyń megalitycznych, ale wcześniej warto coś o tym poczytać! Ale też jeśli nie interesujecie się historią, to nic się nie stanie, jeśli to miejsce ominiecie.
Sliema, Gzira, St. Julian’s | Malta
Przyjemne nadmorskie miasta, często wybierane jako bazy wypadowe do zwiedzania pozostałych części Malty. W każdym z nich znajdziecie długie promenady, ładne widoki na morze, klimatyczne porty i fajne restauracje. Szczególnie ujmujący się widok ze Sliemy na Vallettę, którą możemy podziwać z nadbrzeża oraz z promu pływającego między oba miastami. W Sliemie znajduje się również oryginalny kościół Stella Maris, a w St. Julian’s całkiem ładna Balluta Bay. Z kolei Gzira posiada przepiękną promenadę z widokiem na Sliemę i Vallettę, a która zwłaszcza wieczorami staje się bardzo klimatyczna.
Gzira to także wspaniale odrestaurowany, zachwycający Fort Manoel. Podobnie jak w przypadku świątyń megalitycznych, fortów na Malcie jest od zatrzęsienia. Jeżeli macie zwiedzić jeden z nich, niech to będzie właśnie ten. Opisane miasta nie są jednak miejscami, które koniecznie musicie odwiedzić podczas pierwszego pobytu na Malcie. Wizyta w tych miejscowościach będzie dobrym pomysłem na wieczorny spacer, kolację, zachód słońca, gdy macie dużo czasu na Malcie lub gdy szukacie imprez i nowych znajomości.
Mellieha | Malta
Kolejne miasteczko na Malcie o typowo kurortowym charakterze, które może poszczycić się kilkoma ciekawymi atrakcjami. Do najpopularniejszych należy sanktuarium maryjne oraz schron przeciwlotniczy z czasów II wojny światowej, posiadający ponad 500 metrów podziemnych korytarzy. W okolicach Mellieha znajduje się kilka porządnych plaż, które niektórzy uznają za najlepsze na całej wyspie. I faktycznie, piaszczysta plaża w Mellieha Bay posiada zdecydowanie najlepszy widok – na morze, cumujące w porcie łódki i łagodne wzgórza zabudowane domami i kościołami. Mellieha jest doskonałą bazą wypadową na zwiedzanie okolicy.
Popeye Village | Malta
Popepye Village to miejsce jak z bajki – oryginalne, kolorowe, pięknie usytowane nad Zatoką Anchor. Ciężko wyobrazić sobie bardziej malownicze miejsce. Baśniowe domki kryją się pod skalną ścianą, a woda zatoki oglądana z góry ma zachwycający kolor, który zmienia się w zależnosci od położenia słońca na niebie. Popeye Village to wioska, która zostałą stworzona w 1980 roku na potrzeby musicalu Popeye, a obecnie pełni funkcje parku rozrywki.
Wejście do wioski kosztuje aż 15 euro i w tej cenie można cały dzień kąpać się w morzu, korzystać z udogodnień typu restauracje i sklepy, oglądać niewielkie wystawy w kolorowych domkach. Naszym zdaniem cena nie jest zachęcająca, a najpiękniejszy widok na wioskę i tak jest darmowy. Znajduje się dosłownie kilka kroków dalej od głównego wejścia do wioski, na klifie na przeciwko Popeye Village. Czy warto wejść do tej atrakcji? Ciężko nam powiedzieć, bo sami się na to nie zdecydowaliśmy. Uznaliśmy, że cena nie jest tego warta. Ale dla dzieci mogłaby być to fajna atrakcja.
Ogrody Buskett i San Anton | Malta
Masywny Pałac Verdala położony na niewysokim wzgórzu, to letnia siedziba Prezydenta Malty – dlatego też nie jest udostępniony dla zwiedzających. Z kolei Ogrody Buskett otaczające pałac już tak. Jest to największy kompleks ogrodowy na Malcie, bardzo popularny wśród Maltańczyków. W Pałacu Verdala kręcono jedną z początkowych scen pierwszego sezonu Gry o Tron. Z kolei San Anton Garden jest uznawany za najpiękniejszy park na wyspie i my się z tym zgadzamy. Szpalery roślin, egzotyczne kwiaty, stawy, fontanny, ptaszarnia i pałac, który w poprzednich wiekach był siedzibą Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego, następnie gubernatora, a obecnie Prezydenta Malty. To idealne miejsce na spacer! I taka gratka dla fanów Gro o Tron – tutaj również kręcono sceny kultowego już serialu.
Mosta | Malta
Choć na zdjęciach rotunda w Moście można wydawać się niepozorna, to nie ulegajcie złudzeniu, że można to miejsce pominąć w swoich planach! My tak początkowo chcieliśmy zrobić. Ale jadąc autobusem przez miasto, gdy nagle zza zakrętu wyłoniła się ta świątynia, to szczęki nam opadły z wrażenia. Rotunda jest potężna! Budowla zarazem smukła, masywna, okrągła, o przepięknym piaskowym kolorze. Jej kopuła jest trzecią co do wielkości kopułą w Europie. Z Rotundą wiąże się ciekawa historia. W trakcie nalotów II wojny światowej, podczas mszy przez dach kościoła wpadła do środka 500-kilogramowa bomba, która nie wybuchła. Nikomu nic się nie stało, a budynek ocalał, co oczywiście uznano za boży cud.
Mdina i Rabat | Malta
Mdina i Rabat to w teorii dwa oddzielne miasta, a w praktyce trudno zauważyć gdzie zaczyna, a gdzie kończy kolejne z nich. Rabat to całkiem ciekawe miasto z kilkoma zabytkami, ale turystów przyciąga tu głównie Mdina, pierwsza stolica Malty i jedno z najbardziej uroczych miasteczek na wyspie. Mdina bywa nazywana Cichym Miastem, ponieważ na jej terenie zabroniony jest ruch samochodowy (z pewnymi wyjątkami dla mieszkańców). Miasteczko jest niewielkie, ale jego złote ulice przyjemnie koją i dają wytchnienie w gorący dzień, przy okazji zachwycając kolorwymi balkonami i kwiatami szczelnie oplatającymi budynki. Chociaż korzenie Mdiny sięgają czasów średniowiecznych (a nawet i fenickich), to jej zabudowania są typowo barokowe.
W Mdinie znajduje się kilka naprawdę interesujących atrakcji, których zwiedzanie może zająć sporo czasu. Warto tu wymienić chociażby piękną bramę do starego miasta, w której kręcona była jedna ze scen popularnej Gry o Tron. Oprócz tego polecamy zajrzeć to Katedry św. Pawła, Muzeum Katedralnego, do Katakumb św. Pawła, zobaczyć Palazzo Falson, Palazzo Santa Sofia, mury obronne z tarasami widokowymi i przede wszystkim pospacerować zaisznymi ulicami miasta.
Gozo
Atrakcjom Gozo, drugiej co do wielkości wyspy archipelagu maltańskiego, poświęciliśmy osobny artykuł, który znajdziecie tutaj. Jest ich po prostu zbyt dużo, by zmieścić ciekawe miejsca z obu wysp w jednym przewodniku. Gozo w lipcu jest żółte, spalone słońcem, wypłowiałe, ale mimo to urzekające. Możemy się tylko domyślać, jak pięknie wyspa musi wyglądać wiosną, kiedy wszystkie pola i wzgórza zielenią się i wybuchają feerią barw. Na Gozo warto spędzić co najmniej dwa dni i więcej, bo choć wyspa zdaje się niewielka, to atrakcji jest na niej od groma. Na szczególną uwagę zasługują klify – Sanap, Ta’Cienc oraz w okolicach Zatoki Djerwa i pozostałości po Azure Window. Ciężko nam powiedzieć, które z nich wydały nam się najpiękniejsze.
Każde z nich oglądaliśmy z innej perspektywy, o różnych porach dnia. Ale wszystkie zachwyciły nas równie mocno. Oprócz tego Gozo to także piękne plaże – Ramla, San Blas, Zatoka Xlendi, wąwóz morski Wied il-Ghasri oraz szlak wzdłuż panwi solnych i przesiąknięta historią stolica Gozo, Victoria aka Rabat ze swoją piękną cytadelą. Na Gozo znajdziecie też dwie, olbrzymie świątynie – Xwejka i Ta’Pinu, jedyny zachowany w pełni wiatrak Ta’Kola, kilka ciekawych jaskiń – Xerri’s i Ninu’s, a także wiele świątyń megalitycznych, z najpopularniejszą na czele Ggantija Temple.
Ramla BayWhied il-GhasriPanwie solneKlify Sanap
Miejsca, których nie zdażyliśmy zwiedzić, które były zamknięte z powodu wirusa lub do których nie dało się dojechać bez auta:
Coral Lagoon – spektakularny basen morski wydrążony w skałach
Jaskinia Ghar Dalam na Malcie
Zapadlisko Magluba
St. Thomas Bay
Fort Rikasoli
Malta totalnie nas oczarowała i okazała się ogromnym podróżniczym zaskoczeniem. Nie spodziewaliśmy się, że tydzień pobytu na tak niewielkiej wyspie może okazać się niewystarczający, by zobaczyć wszystko co się chce. Miał to być spokojny, leniwy wyjazd. Ba, nawet miałam obawy, że będziemy się nudzić. Na szczęście nic takiego nie miało miejsca.
Atrakcje Gozo są tak liczne, że to aż zaskakujące. Bo jak na tak niewielkim obszarze może się zmieścić tyle interesujących miejsc? Klify, plaże, miasteczka, punkty widokowe, jaskinie, wąwozy – jest tego całkiem sporo. Do 2017 roku narracja na temat atrakcji Gozo zdominowana była przez skalny łuk, Azure Window. Od momentu jego zawalenia w trakcie sztormu zwraca się większą większą uwagę na pozostałe ciekawe miejsca. Które z nich warto zobaczyć?
Miejsce, które zrobiło na nas kolosalne wrażenie. Bo też i takie kolosalne są Klify Ta’Cenc. I byliśmy tam zupełnie sami! Dosłownie skwierczeliśmy w gorącym, lipcowym słońcu idąc do tego punktu widokowego, ale było warto. Strome, jasne klify opadające pionowymi ścianami do granatowego morza prezentują się spektakularnie. Skaliste wybrzeże osiąga w najwyższym punkcie aż 120 metrów wysokości, a rozciągają się na obszarze liczącym 20 hektarów. To miejsce okazało się ustronne, spokojne i dało nam możliwość obcowania z surową, majestatyczną naturą.
2. Mgarr | Atrakcje na Gozo
Mgarr to miasto portowe, w którym cumuje prom pływający między Maltą a Gozo. Miasteczko wydało nam się wyjątkowo klimatyczne. Zwłaszcza wieczorami, kiedy restauracyjne ogórdki pękały w szwach, a miękkie światło okrywało zabudowania wspinające się po wzgórzach otaczających port. Mgarr jest zazwyczaj traktowane przez turystów po macoszemu, jako punkt przesiadkowy do dalszego zwiedzania Gozo. Jednak musimy przyznać, że widok, który ujrzeliśmy po wyjściu z terminala promowego, chwycił nas za serce. Niewielki port z cumującymi jachtami i łódkami, turkusowa woda i górująca nad tym wszystkim kościół pw. Matki Bożej z Loreto, okazał się ujmujący.
3. Xlendi | Atrakcje Gozo
Xlendi jest niewielką miejscowością kurortową o niebanalnym położeniu. Jest ona usytuowana u końca wąskiej zatoki między łagodnymi skałami, które nieco dalej przeistaczają się w strome, imponujące klify. Szmaragdowy kolor wody zachęca do kąpieli, chociaż plaża tu nie uświadczycie. Miejscowość jest mała, ciasno zabudowana, ale bardzo sympatyczna. Znajdziecie w niej przyjemny, wakacyjny klimat. To całkiem fajna baza wypadowa na zwiedzanie wyspy Gozo. Mając niewiele czasu na wyspie, Xlendi nie byłoby naszym pierwszym wyborem jeśli chodzi o samo zwiedzanie. Ale warto odwiedzić miejscowość przy okazji, jeżeli jesteście w okolicy, macie dużo czasu do rozdysponowania lub szukacie ładnego miejsca na wieczorny spacer i kolację lub bazy wypadowej. Nie ma tu może zbyt wiele miejsc do zwiedzania, ale trzeba przyznać, że widok na zatokę jest naprawdę malowniczy.
4. Klify Sanap | Atrakcje Gozo
To kontynuacja klifów Ta’Cenc, chyba jeszcze bardziej spektakularna. Bo tutaj jesteśmy bliżej klifów, są one niemal na wyciągnięcie ręki. Ciężko stwierdzić, które podobały nam się bardziej – Sanap czy Ta’Cenc. Od punktu widokowego na klify Sanap do miejscowści Xlendi prowadzi krótka, ale piękna trasa widokowa. Po drodze można podziwiać kolejne partie skalistego wybrzeża Gozo, pola, doliny, stare wieże i granatowe Morze Śródziemne. Droga jest w miarę łatwa nawet dla amatorów, jej przejście nie zajmuje dużo czasu. Ale w lipcowej spiekocie wymordowała nas okrutnie. Jeżeli zdecydujecie się na taki spacer, to polecamy zrobić to rano albo wieczorem, albo najlepiej – poza sezonem. Na trasie nie spotkaliśmy ani jednej osoby, a widoki okazały się jak nie z tej ziemi.
5. Victoria lub jak kto woli, Rabat | Atrakcje Gozo
Wcześniejsza nazwa miasta, Rabat, była pochodzenia arabskiego. W XIX wieku nazwę zmieniono, by uczcić królową Wiktorię i tak pozostało do dziś. Stolica Gozo to niewielkie, acz urocze i pięknie położone miasto w centrum wyspy. Na szczycie wzgórza wzniesiona jest średniowieczna, odrestaurowana cytadela – punkt obowiązkowy zwiedzania. Na terenie cytadeli znajdziecie kilka ciekawych atrakcji, między innymi Stare Więzienie, Muzeum Folkloru, Katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi, Muzeum Archeologiczne, a do tego kameralne uliczki w kolorze piaskowym i spektakularny widok z tarasów widokowych, skąd można objąć wzrokiem całą wyspę. Bardzo polecamy zwłaszcza na zachód słońca.
6. Xewkija | Atrakcje Gozo
Rotunda w Xewkija to największy na wyspie kościół, który dominuje nad całym Gozo i stanowi bardzo charakterystyczny punkt. Świątynie można dostrzec z wielu miejsc na Gozo i za każdym razem zadziwia jego wielkość mocno kontrastująca z niewysokimi zabudowaniami miasteczka. Zaskakujący jest fakt, że rotunda została wybudowana z funduszy zebranych przez mieszkańców Xewkija. Uznaje się, że ten monumentalny, piaskowy zabytek posiada trzecią co do wielkości niepodpartą niczym kopułę w całej Europie.
7. Inland Sea | Atrakcje Gozo
Zatoka połączona z morzem poprzez wąski przesmyk między potężnymi skałami. Inland Sea w rzeczywistości wygląda jak jezioro i na zdjęciach oglądanych przed wyjazdem wydawało nam się większe, niż okazało się na miejscu. Na wodach zatoki (a raczej zatoczki) cumują kolorwe łódki, a wokół znajdują się niewielkie kawiarnie, restauracje, pomosty i plaże, na których wypoczywają turyści. Warto tu zajść podczas wizyty przy pozostałościach Azure Window. Miejsce wydało nam się spokojne i ciche, sprzyjające relaksowi.
8. Rejs wzdłuż klifów | Atrakcje Gozo
Z zatoki Inland Sea można wypłynąć łódką przez prześwit między skałami na rejs wzłuż klifów. Kosztuje to 4 euro od osoby i trwa około 20 minut. Czy polecamy? I tak i nie. Rejs faktycznie był bardzo interesujący, a klify podziwiane z perspektywy wody zrobiły na nas kolosalne wrażenie. Z kolei sporą dawkę adrenaliny zapewnił rejs przez skalne groty. Jestem pewna, że przez ten rejs przybyło mi kilka siwych włosów. Nie wiem, czy tak jest zawsze, czy akurat my mieliśmy takiego pecha, ale podczas wycieczki miotały nami naprawdę duże fale. A działo się to wszystko u stóp wysokich skał, więc cały rejs okazał się dla mnie bardzo stresujący. Nie spodziewaliśmy się takich „atrakcji”.
9. Xwejni Bay | Atrakcje Gozo
Bardzo interesujące miejsce ze względu na fantastyczne kształty nadmorskich skał o piaskowym kolorze. W pobliży znajduje się kilka popularnych plaż, to także dobre miejsce na nurkowanie. Najbardziej charakterystycznym punktem tej zatoki jest wapienny stożek widoczny na poniższym zdjęciu.
10. Okolice Azure Window | Atrakcje Gozo
Przez lata wszystkie atrakcje Gozo były zdominowane przez Azure Window i pozostawały w cieniu słynnego łuku skalnego. Na nasze nieszczęście, w marcu 2017 roku w wyniku wielkiego sztormu, najsłynniejsza atrakcja wyspy rozsypała się jak domek z kart i zapadła do morza. Obecnie można podziwiać tu klify, skały i Morze Śródziemnie. Dosłownie kilka kroków dalej znajdziecie masywną, skalną wyspę Fungus Rock, a także zatokę Dwejra otoczoną wysokimi klifami. Obok znajdziecie też Blue Hole, które jest idelanym miejscem do nurkowania. A z Fungus Rock wiąże się ciekawa historia. Na tej skale rosły niegdyś cenne rośliny, które były wykorzystywane w medycynie. Dlatego też obok zbudowano wieżę, której mieszkańcy mieli za zadanie strzec dostępu do skały, a kradzież tejże rośliny była srogo karana.
11. Wied il-Ghasri | Atrakcje Gozo
To wąwóz morski wcinający się wąską doliną w łagodne, skalne wzgórza Gozo. Wypełniony jest szmaragdową wodą, w której kąpią się spragnieni ochłody mieszkańcy wyspy i turyści. U końca doliny znajduje się niewielka, kamienista plaża. Wied il-Ghasri ciągnie się aż przez 250 metrów, a szerokie jest maksymalnie na 30. Woda wąwozu ma wspaniały kolor. Bardzo urokliwe miejsce. Niedaleko wąwozu znajduje się położona na wzgórzu latarnia morska Giordan, skąd roztacza się spektakularny widok na Gozo i Morze Śródziemne.
12. Salt pans | Atrakcje na Gozo
Baseny solankowe na wybrzeżu Gozo, w których pozyskuje się sól od kilku wieków, aż do chwili obecnej. Co prawda nie na skalę przemysłową, ale przez mieszkańców wyspy na własny użytek. Niewielkie baseny o różnych kształtach napełnia się wodą morską, a nasępnie w procesie odparowania wody, powstaje sól. Trzeba przyznać, że ta kolorowa szachownica oglądana z góry robi spore wrażenie. Bardzo ciekawe, unikatowe miejsce. Tradycja produkowania soli w ten sposób sięga aż czasów rzymskich. Kolorowe baseny wypełnione wodą tworzą mozaikę, w której w ciągu dnia odbija się światło słoneczne. Wzdłuż wybrzeża, na którym znajdują się panwie, wiedzie niedługi szlak widokowy – począwszy od kurortu Marsalforn, aż do wąwozu Wadi il-Ghasri.
13. Wiatrak Ta’Kola | Atrakcje Gozo
Wiatrak Ta’Kola to jedyny w pełni zachowany wiatrak na archipelagu maltańskim, pochodzący jeszcze z XVIII wieku. Wewnątrz wiatraka znajduje się całkiem ciekawe muzeum, na które składa się między innymi warsztat i wystawa dotycząca wypieku chleba. Trzeba przyznać, że to bardzo malownicze i instagramowe miejsce.
14. Plaża Ramla | Atrakcje Gozo
Największa piaszczysta plaża na Gozo zawdzięcza swoją nazwę podobno czerwonej barwie piasku, chociaż według nas kolor piachu był bardziej złoty. Turkusowa woda, oryginalny kolor piasku, dobra infrastruktura, wysokie skały otaczające plażę z dwóch stron – przepiękne miejsce, idealne na wypoczynek. Na zboczach skał otaczających plażę znajdują się dwie ciekawe jaskinie. Jaskinia Kalypso otoczona jest nimbem tajemnicy, bo miała w niej zamieszkiwać nimfa Kalipso, u której gościł Odyseusz podczas swojej wyprawy. Druga, bardziej popularna Mixta Cave, to popularny cel wycieczek ze względu na przepiękne widoki na plaże i okolice.
Ciekawe miejsca, których nie zdążyliśmy zobaczyć:
San Blas Bay – niewielka plaża ze złocistym piachem
Bazylika Ta’Pinu – jedna z dwóch największych świątyń na wyspie
Wied il-Mielah Window – skalne okno podobne do Azure Window
Świątynia megalityczna Ggantija – odpuściliśmy, bo widzieliśmy już dwie na Malcie. Ale podobno to jedna z ciekawszych w całym kraju
Jaskinia Ninu’s i Xerri’s – zamknięte z powodu koronawirusa, a na zdjęciach wyglądają na bardzo ciekawe obiekty.
Plaża Hondoq il-Rummien – skalista zatoczka z uroczą piaszczysto-kamienną plażą i turkusową wodą
Dahlet Qorrot – kolejna malownicza zatoka z kolorową przystanią, idealna na plażowanie
Ta’Kenuna Tower – wieża na jednym ze wzgórz Gozo, podobno świetny punkt na zachód słońca
Marsalforn – najpopularniejszy kurort wypoczynkowy na wyspie z kilkoma ładnymi plażami.
Tutaj znajdziecie przydatną stronę poświęconą turystyce na Gozo
Lipcowe Gozo jest spalone słońcem, na wyspie dominuje brąz, żółć, pomarańcz. Gdzieniegdzie przebijają się ostatki zielonych roślin, które dogorywają w upalne dni. Podobno jesienią Gozo się odradza, a cała wyspa staje się zieloną oazą. Chcielibyśmy kiedyś zobaczyć ten widok, więc na Gozo na pewno kiedyś wrócimy. Zwłaszcza, że okazało się, że atrakcje Gozo są liczniejsze, niż nam się początkowo zdawało i dwa dni na wyspie okazały się zbyt krótkie, by wszystko zobaczyć.
